Как проверить накачку антенны иммобилайзера

#1. Тестер для проверки накачки антенны иммобилайзера. Или как проверить соответствие ключа к машине. Заметки Автоелектрика.

Изготовление: Мегадевайс представляет собой собственно катушку и светодиод. Берем подходящий каркас для нашей катушки — я использовал пластиковую крышку от баночки из под витаминов, в которой сделал отверстие для прохода ключа. Два маленьких отверстия с боковой части для ножек светодиода (красного свечения), намотал витков 35 провода от катушки реле 12 вольтового, припаял светодиод, проклеил провод чтоб не выпадал. Мегадевайс готов.

Использование такое же простое как и изготовление — надеваем на ключ, вставляем ключ в замок, включаем зажигание, наблюдаем или не наблюдаем мигание светдиода.

Пример: Допустим, у нас есть незаводящаяся машина. И есть предположение что проблема в иммобилайзере. Прислоняем данное устройство к замку, вставляем ключ, и по активности светодиода делаем выводы. По большому счету есть три варианта:

Выводы: Девайс вполне рабочий и дешевый в изготовлении. Если есть проблема с не запуском авто и вы подозреваете ИММО, а под рукой все компоненты для его изготовления, потратьте немножко времени и сможете сделать диагностику самостоятельно.

Как проверить накачку антенны иммобилайзера

судя по ошибка там либо ключ слител либо сам блок иммо, либо синхранизация между блоком двигла и иммо. проверь питание на имошнике. проверь накачку на антене ©

Собрал простую приблуду для проверки накачки антенны (как сделать в конце статьи), поднес к замку, включил зажигание, эффект вот:

Означает что ключ не распознался (постоянное мигание).

Из дальнейших комментов самым правильным в моем случае оказался:

Начни с обслуживания разъёмов от катушки и до блока иммо включительно — часто помогает на Nissan-ах ©

Читайте также:

Хендай солярис иммобилайзер где находится

А дальше провода идут в бодик, под рулем стоит, провода зеленого цвета.Очень частая болезнь именно переламывание проводов. ©

Под панелью у левой стойки лобового стекла есть разьем в который стекает конденсат с него идет питание иммо . ©

Встречалась такая проблема, выявить ничего не мог — все было в норме. Ради эксперимента положил новый транспондер и проблема ушла ©

была такая машина — пропаяли блок иммо и проблема ушла ©

о самодельном «приборе» для проверки накачки антенны иммобилайзера я уже писал, а теперь вот будет и заводской вариант.

Девайс представляет из себя кусок текстолита размерами 68х68мм с отверстием внутри, печатными катушками с обеих сторон платы и светодиодом. Схема примитивна — катушка подключена параллельно светодиоду. Всё. Шнурочек не положили.

Светодиод установлен синий, круглый, плоский 5мм, и это плохо, ниже объясню почему.

Идея заключается в том, что на замке у нас стоит катушка, посредством которой идет считывание информации с метки в ключе. А обозреваемое устройство будет совместно с ней образовывать трансформатор, являясь его вторичной обмоткой, и зажигать светодиод при активности катушки на автомобиле.

Допустим, у нас есть незаводящаяся машина. И есть предположение что проблема в иммобилайзере. Прислоняем данное устройство к замку, вставляем ключ, и по активности светодиода делаем выводы. По большому счету есть три варианта:

Читайте также:

Киа соренто сел аккумулятор как открыть машину

Чип прочитался (тут он принудительно читается многократно. нормальный обмен — одна вот эта которкая вспышка):

Чип НЕ читается:

На реальной машине это может выглядеть несколько иначе, но суть остается той же. Момент чтения тоже бывает разный — на мазде брательника, например, читается при вставлении ключа в замок, чему я был весьма удивлен.

Несомненно, аналогичный девайс можно сделать и самому. витков 50 тонкого провода, светодиод и каркас на который это наматывается. Всё. И там на видео даже есть мой предыдущий самопальный вариант.

Теперь о том что не понравилось и что с этим делать. Мне не понравилась яркость светодиода. То есть мало того что он синий, и хочет высокое напряжение, так он еще и сам по себе плохо светится. Как по мне — надо бы матовый большой рассеиватель, как в моем старом варианте. Потому что маленький синий огонёк на солнышке можно и не заметить. У меня были двухцветные (красно-желтые) яркие светодиоды в корпусе 3528 кажется, которые я выпаял из заднего фонаря машины жены, когда менял на новые. Некоторые были живые, я их сохранил на память — ну и вот пригодились 😉

В результате яркость заметно выросла.

Но потом уже подумалось, что идеально было бы запаять пару сверхярких красных с двух сторон платы встречно-параллельно. Тогда можно вообще не заморачиваться какой стороной её на ключ надеваешь 😉

Странно, что девайс не заработал с кодовой панелью на воротах. Возможно я просто не нашел место с хорошим полем — витков-то маловато.

достаточно часто случается, что из-за неконтактов, например, генерация в катушке отсутствует, соответственно иммо не видит ответа ключа и соответственно машина не заводится. поэтому при каких-то подозрениях логично начинать с самого простого — с накачки этой самой катушки на замке зажигания.

Читайте также:

Мобикар 2 как пользоваться брелком

мегадевайс представляет собой собственно катушку же и светодиод. берем подходящий каркас для нашей катушки — я использовал затычку от бензинасоса, в которой просёк дырку милиметров 25 диаметром, мотаем витков 50 провода, припаиваем светодиод, заматываем изолентой чтобы не развалилось. всё, мегадевайс готов. в моём случае — я еще припаял диодный выпрямительный мостик между катушкой и светодиодом. можно параллельно диоду еще и конденсатор припаять. всё это делается для увеличения яркости мигания светодиода.

использование такое же простое как и изготовление — надеваем на ключ, вставляем ключ в замок, включаем зажигание, (не) наблюдаем мигание светдиода. если мигания нет — ищем куда делось.

ну а теперь — история о том, нахрена я кинулся мотать эту хрень.

притягивают парни в начале четвертого вечера пежо-406. машина не заводится в холодную погоду. ну и вот сегодня слегка похолодало и он, внезапный такой весь, решил ее притащить. при этом, когда он прошлый раз приезжал пообщаться на тему «а что бы это могло быть», предварительно заменив датчик коленвала, бензонасос и что-то еще, я ему говорил обязательно ЗВОНИТЬ перед тем как надумает притягивать машину. засада в чем — ну вот притянул он ее в конце дня. сделать я ее допустим не успеваю, значит машину придется оставить до завтра. а оставлять ее придется в боксе, чтобы не запереть незаводящейся машиной выезд. а в боксе что? правильно, тепло, и назавтра машина полюбому заведется 😉 но оставил, мало ли, вдруг чего найдется-то.

итак. пежо-406, 1998, 1.8 LFY, sagem sl96-3. не заводится. насос работает, стартер крутит, после выключения стартера — насос продолжает работать какое-то время, то есть прокрутку ЭБУ видит. искру не проверял, но на форсунках проскакивает один импульс. еще при клиенте я начал задумчиво осматривать ключ, на что тот спросил — а разве в ней есть иммобилайзер? хм. ну, может и нет, конечно, но скорее всё же есть.

подключаю юнискан — вроде как считывает идентификаторы ЭБУ, но связь отсутствует, то есть обмена по к-линии нет. мультискан этот sl96 не знает. автоком и VCS — нет связи. лексии у меня нет, но, думаю, результат был бы тот же.

полез гуглить, ничего конкретного не нашел, за исключением того что при заблокированном ИММО может не быть связи с моторным. в процессе дальнейших проверок вычислил, что инженерная мысля французов — это нечто особенное. при заглючившем иммо связи с моторным нет. более того, даже если ключ не распознан — ошибки в моторном нет. никакой индикации на приборке, ничего. не заводимся молча, и всё. да еще и сканер не подключить.

и тут я полез мотать данный мегадевайс — проверить свое предположение о неработающем иммо. и оно подтвердилось сразу же — никаких импульсов. ок, разобрал кожух рулевой колонки, снял блочок с антенной (даже не стал разбираться — это именно активная антенна, или блок иммо), почистил и пропаял разъем, поставил — всё норм, машина завелась. снимаем считыватель, чтобы ключ не видел — связь есть, ошибок нет, машина не заводится. отключаем считыватель — нет связи с моторным. причем, у меня сложилось впечатление, что если его отключить после того как связь установлена — то она не пропадает. но особо не проверял.

ну и вот, кто б мне объяснил вот это вот ебалово — нахрена так делать, чтобы при проблемах с иммо мало того что не было никакой индикации для владельца, так еще и связь пропадала?! почему в нормальной машине ключ не подошел — ну вот ошибка, что запуск блокирован. не нужно мозг себе ебать «а из-за чего, собственно?» и опрашивать остальные блоки на предмет выяснения подробностей. не подошел ключ? ошибка. отвалился иммо? другая ошибка: нет ответа от иммо. это ж так просто! но нет! нужно выёбываться, связь отключать, мы ж не ищем лёгких путей.

Читайте также:

Как открыть домофон филман

ну да хрен бы с ним с диагностикой — допустим в случае использования лексии там будет всё прям вооот такими буквами на весь экран написано, а я хреновый диагност, и оборудования у меня нету. ладно. но почему бы водителя не поставить в известность, что у него что-то не так с ключом?

Позвонил знакомый, не запускается мотор на Ларгусе, благо идти недалеко в соседний двор, собираюсь, беру минимум инструмента с собой и в путь. Подойдя к авто вижу открытый капот и консилиум из соседей автолюбителей у которых одна неисправность это датчик коленвала.

Поздоровавшись со всеми и выслушав в пол уха их дополнительные предположения о неисправности, сажусь в салон и включаю зажигание не забыв при этом попросить всех замолчать. Слышу как отработал бензонасос, отмечаю у себя прохождение первой ступени игры «запусти автомобиль».

Далее смотрю на панель и вижу горящий индикатор чек энджин, тоже хорошо значит питание на блоке управления двигателем есть, это вторая ступень.

Смотрю на панель приборов, нахожу лампу лампу иммобилайзера, и ловлю себя на мысли что тут что то то не так, лампа или светит или мигает, но не тухнет, спрашиваю владельца про второй ключ и он протягивая второй ключ говорит, что с ним тоже самое, я проверяю его и правда, все один в один, те же симптомы.

Пришло время лезть за инструментами, достаю индикатор накачки антенны иммобилайзера и прислонив его к замку зажигания наблюдаю свечение светодиода индикатора, это хорошо, значит иммобилайзер рабочий.

Дальше меня силком заставляют проверить предохранители и я под напором соглашаюсь, думая про себя что если проблема будет в них то меня потом съедят, далее сняв панель приборов добираюсь к обходчику иммобилайзера (авто с сигнализацией и автозапуском).

Достаю чип из него и прислонив чип к ключу зажигания запускаю мотор, у половины собравшихся радостные эмоции, а у остальных разочарование и они спросив в чем было дело спешно удаляются, а дело было в том что в обеих ключах не было чипа иммобилайзера и вращая пустой болванкой в замке зажигания невозможно было запустить двигатель автомобиля.

П.С. знакомый по моему совету дублировал чип в мастерской, а затем нашел потерявшийся чип дома который выпал из корпуса ключа «случайно», по его версии:)

П.П.С. Псс, только тихо, тут есть видео как можно за 5 копеек сделать себе индикатор накачки иммобилайзера даже лучше покупного и увидим как он работает в 3 вариантах.

Автомобильное сообщество

16K постов 39K подписчика

Правила сообщества

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Тоже недавно столкнулся с проблемой запуска автомобиля. 30 декабря утром завелся как обычно, вечером машина не заводится.

Слушал топливный насос, все срабатывало, проверил есть ли давление в топливной рампе. Крутил так что акб почти посадил. Занёс на ночь аккум домой, утром 31 декабря поменял свечи на новые, благо купил заранее и хотел менять, еле еле завелся и весь день ездил по магазинам. Когда парковал тачку в конце дня — заметил что включился радиатор печки, глянул температуру на бортовике — +115 градусов.

Утром 1 января опять машина не заводится. Решил зайти в бортовик и посмотреть температуру двигателя — +103 градуса, после почти суток простоя на морозе. Загуглил проблему — оказывается есть два датчика температуры охлаждающей жидкости, один на двигателе, второй на радиаторе. Тот что на двигателе — дает показания на бортовик и по его показаниям регулируется подача смеси в двигателе.

Проблема была в том что эти датчики никто не продавал 1 января, в том числе пробовал искать и в объявлениях с рук. Пришлось ждать пока откроется первый магазин запчастей 3 января. Как только поменял датчик, сразу проверил температуру, показывало — -9 градусов и тачка завелась с пол оборота.

Фото виновника взял из сети:

Кстати с выпадением иммо в вазе у меня тоже было. Ключ в замке зажигания раскрылся и закрылся, предварительно вылетел иммо на коврик. Я же машину на галстуке к дому привёз. И каким то лешим решил выкинуть грязь с коврика. Ладно взгляд зацепился за что то не такое как пыль)

Накачки, мда, индикатор поля, интересно какой надмозг это запустил

Датчики они такие, могут вынуть мозг. У бати машина киа спортейдж 3, сигналка стоит какая-то простая с автозапуском. В общем про сам квест «не заводится». Ковид ограничения и батя приболевший простудой пенсионер просит помыть машину которая стоит под окнами во дворе, живём в одном доме многоквартирном. Я соглашаюсь, беру ключи, сажусь в машину — не заводится, сдох аккум. Подкуриваю проводами и заводится со второй попытки, причём с первой даже не крутит. Доехал до банкомата, снял деньги. Сажусь в машину, опять не заводится. Причём по звуку то срабатывает, то не срабатывает бензонасос и молчит стартер. Горит красный ключ иммобилайзера, спуск с горы, круиз. Ну думаю может проблемма в ключе, сходил за вторым ключем, благо недалеко. Ни фига, такая история. Из всех инструментов и приспособлений только мозги) грешил на сигналу, может она рубит ключ. Увёл в режим валет, не помогло. Скидывание клеммы тоже не помогло, по колесу так же попинал. В один момент завелась легко и непринуждённо. Съездил помыл на самообслуживании не глуша двигатель. Пригнал к дому. Заглушил, начал заводить — опять не заводится. Покурив интернет и подумав головой прикинул, что мозги не видят нажатую педаль сцепления, авто на механике. Купил верхний концевик педали сцепления, поменял и вуаля, все вылечилось. Сорри за ошибки, пишу с телефона)

Индикатор накачки? Откуда такая фраза пошла? Индикатор электромагнитного поля же

Тестер иммобилайзера и его небольшая доработка. Когда лень мотать катушку

Для начала — что это вообще такое. Это кусок текстолита размерами 68х68мм с отверстием внутри, печатными катушками с обеих сторон платы и светодиодом. Схема примитивна — катушка подключена параллельно светодиоду. Всё. Шнурочек не положили.

Светодиод установлен синий, круглый, плоский 5мм, и это плохо, ниже объясню почему.

1. короткая активность — скорее всего всё нормально. произошел «сеанс связи», ключ опрошен и опознан

Как это выглядит. Покажу «на столе». На машине снимать такие видосы неудобно, поэтому я воспользуюсь прибором под названием «Гамбит». Прошу прощения за плохое качество видео. Такой телефон.

Чип НЕ читается:

В результате яркость заметно выросла.

Подытоживая. Девайс однозначно полезен сервису. Его можно повторить «на коленке», но за 5 баксов — я не уверен что оно того стоит. «Для себя» — он может потребоваться раз в жизни, или не потребоваться вовсе, так что наверно приобретение «чтобы было» не имеет смысла. А вот для сервиса — наоборот, маст хэв, а купить или сделать — каждый решает сам. Тем более, что тут тоже неплохо бы всё же доработать для получения бОльшей яркости. Но окупится он с первой же машины, когда выяснится что клиент пытается завести машину не тем ключом что обычно 😉

Товар предоставлен по п.18, но я хотел покупать и сам, а тут такая оказия. Ожидания полностью оправдались, разве что огорчил дурацкий синий светодиод.

Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Как проверить накачку антенны иммобилайзера

Чип иммобилайзера. “Накачка” антенны и проверка иммобилайзера…

Потом по случаю разобрал:

Вот он: чип иммобилайзера, а лезвие ключа, видимо, играет роль антенного усилителя …

Без этого чипа, стартер крутит, а двигатель не заводится… и лампа иммобилайзера на щитке приборов мигает. . . . накачка антенны иммобилайзера Приспособление Для Проверки “накачки” Антенны Иммобилайзера. 30 витков проволоки и светодиод. Видео сигнала рамки (антенны) иммобилайзера.

5В шина данных к ЭБУ (шина данных выводится на контакт №9 разъема OBD).

84 (P1620 ECU code not registered) = ЭБУ запрашивает код у иммо, код не соответствует 83 (P1621 No ECU code transmitted from Immobilizer Control Module) = Иммо не ответил на запрорс ЭБУ 82 (P1622 Fault in ECM) Неисправность ЭБУ (проверить разъем, при необходимости заменить и прошить новый ЭБУ, SUZUKI Tech 2) 81 (P1623 ECU code not matched) ЭБУ запрашивает код у иммо, нет ответа

Возможные поломки иммобилайзера, их диагностика и ремонт с подробной инструкцией

При возникновении признаков неисправности иммобилайзера рекомендуется выполнить диагностику не только самого устройства, ключа, но и генератора, а также аккумулятора автомобиля. Если величина напряжения в электросети слишком низкая, потребуется сначала решить эту проблему.

Виды неисправностей

Неполадки в работе блока иммобилизатора автомобиля можно разделить на два класса — программные и аппаратные. В первом случае проблемы могут заключаться в разрушении программного обеспечения, записанного в управляющий модуль системы двигателя. Выйти из строя штатный иммобилайзер может в результате рассинхронизации между блоком и ключом.

К ошибкам и сбоям аппаратного характера обычно относится поломка микросхемы либо ключа управления системой. Если схема целая, то причина может заключаться в обрыве коммуникационных шин, которые отвечают за обмен информацией между элементами блокиратора. Независимо от класса поломки, потребуется детальная диагностика и ремонт устройства или ключа.

Диагностика при неполадках иммобилайзера

Прежде чем чинить повреждения блокиратора, необходимо выполнить следующие действия:

Зарядить АКБ. При разряженном аккумуляторе иммобилайзер может работать некорректно. Если батарея села, ее надо демонтировать и подзарядить с использованием зарядного устройства.
Воспользоваться оригинальным ключом. Основной элемент управления надо использовать тот, который рекомендовал производитель.
Извлечь ключ зажигания из выключателя и попробовать найти проблему с ним.
Убрать от блока управления подальше все электронные приборы и гаджеты. Блокиратор является электронным устройством, поэтому наличие таких же приспособлений рядом может привести к образованию помех. Если после того как приборы были убраны, стабилизировалась работа иммо, то устройство исправное.

По каким признакам определить поломку?

«Симптомы», по которым можно определить, что иммобилайзер сломался:

непрокручивание стартера при попытке запуска двигателя;
стартер вращает коленчатый вал, но силовой агрегат не заводится;
на приборной панели в салоне авто загорелся индикатор поломки иммо, возможно появление лампочки Чек Энджин на контрольном щитке;
при попытке запереть либо открыть дверные замки машины брелком система не реагирует на действия автовладельца.

Канал «100 Video Inc» рассказал об одной из неисправностей в работе блокиратора ДВС.

Основные причины возникновения неисправности

Причины неполадок в работе иммо:

АКБ был отключен от электросети машины при включенном зажигании. Если управляющий модуль имеет жесткую привязку к ключу управления, как правило, неисправности по такой причине не появляются.
АКБ был разряжен при попытке завести силовой агрегат. При наличии неполадок в работе двигателя при прокручивании стартера быстро сядет аккумулятор. Такая проблема часто появляется в зимнее время года.
Проблема иногда связана с заменой двигателя автомобиля или микропроцессорного блока управления иммо. Покупая новый мотор для машины, нужно приобрести комплект для управления силовым агрегатом. Имеется в виду центральный блок, иммобилизатор и ключ-метку. Иначе потребуется привязка элемента управления к микропроцессорному модулю.
Неисправности, связанные с работой электрических устройств и приборов. Например, мог выйти из строя предохранитель, который защищает электроцепь иммобилайзера.
Поломка программного обеспечения. Информация о кодировке иммобилайзера хранится на схеме EEPROM. Данный элемент платы относится к классу ПЗУ. При длительном использовании либо появлении программных неполадок прошивка выйдет из строя и схему нужно будет программировать еще раз.
Выход из строя ключа-метки. Внутри устройства располагается чип, который предназначен для идентификации автовладельца блоком управления иммоиблайзера. При поломке метки выполнить диагностику самостоятельно не удастся, для этого необходимо специальное оборудование.
Некачественный контакт приемного устройства с антенной. Появление такой неисправности обычно обусловлено тряской. Возможно, колодки на антенном модуле и приемнике были выполнены некачественно, что привело к окислению контактных элементов. Иногда проблема состоит в загрязнении разъема. Контакт может исчезнуть не сразу, а спустя определенное время.
Разрядилась батарейка питания в ключе. Ключ может оснащаться системой автономного питания, в этом случае его работоспособность не определяется зарядом батареи.
Повреждение либо обрыв петли накачки. Возможно нарушение электрического соединения с этим элементом.
Неисправности электроцепей питания управляющего модуля блокиратора ДВС.
Нарушение связи модуля иммо с центральным блоком силового агрегата.

Отключение или обход иммобилайзера

Процесс отключения блокиратора зависит от марки и модели автомобиля, но в общем применяются такие способы:

Деактивация иммо с помощью пароля. Если имеется специальный код, набираются значения на приборной панели авто, в результате чего устройство производит распознование и отключается.
Отключение с использованием запасного ключа. Производится соединение антенны иммо с чипом из запасного ключа. Сам чип перед этим необходимо аккуратно достать из ключа и примотать изолентой к антенне.
Деактивация устройства с помощью компьютера и специального програмного обеспечения.

Можно изготовить и установить устройство, которое будет обходить работу блокиратора, чтобы последний не мешал в эксплуатации авто.

Элементы, которые потребуются для изготовления модуля обхода:

чип, установленный в запасном ключе;
кусок проволоки;
скотч и изолента;
реле.

Процедура изготовления обходчика осуществляется так:

От мотка изоленты отрезается кусок на 15 см.
Затем изолента наматывается на скотч.
На следующем этапе кусок проволоки либо провода нужно намотать на получившийся моток. Примерно должно выйти около десяти витков.
Затем изолента немного надрезается ножом и заворачивается сверху.
Производится снятие изоленты и обрез ее лишних частей.
Выполняется пайка проводки к куску проволоки. Место спайки обязательно изолируется.

Ремонт иммобилайзера своими руками

Починить устройство можно самостоятельно. Если у автовладельца нет опыта работы с системами безопасности или электроникой, эту процедуру рекомендуется доверить профессионалам.

При частых поломках иммобилайзера ремонтировать неисправный блокиратор не имеет смысла, целесообразней будет его заменить.

Плохой контакт антенны с приемником

Для устранения проблемы надо сделать следующее:

Найти блок управления иммобилайзером в автомобиле. Если он скрыт за декоративной облицовкой салона, то потребуется ее демонтаж.
От модуля отсоединить основной разъем с контактами.
Используя железную щетку либо специальное средство с ватным тампоном, произвести очистку контактных элементов на колодке. Если контакты изогнулись, их нужно аккуратно выровнять плоскогубцами.
Осуществить подключение разъема к микропроцессорному модулю и проверить правильность выполненных работ.

Плохой контакт антенного адаптера с приемником иммо обычно обусловлен быстрым износом контактных элементов на разъеме. Проблема может заключаться в их окислении и появляться постепенно — сначала это единичный случай блокировки ДВС, а затем это происходит последовательно.

Пользователь Михаил2115 рассказал о переносе антенного адаптера блокиратора ДВС для более лучшего контакта с приемником.

Плохой контакт одного из штекеров электроцепи

При данной неисправности необходимо произвести отключение всех проводников, соединенных с блоком иммобилайзера. После этого выполняется их диагностика на предмет целостности. Необходимо с помощью мультиметра прозвонить все провода на блоке управления и электролиниях. Если один из кабелей оторвался, его надо припаять к колодке.

Неисправность в работе контроллера при пониженном напряжение в бортовой сети

В случае если АКБ разрядилась не критично, можно попробовать отключить ее от питания на 20-30 минут, за это время батарея может немного восполнить свой заряд. Если этого не произошло, потребуется ее зарядка.

Пользователь Евгений Шевнин рассказал о самостоятельной диагностике генераторного узла с использованием тестера.

Иммобилайзер не может определить ключ в результате магнитного излучения

Первоначально необходимо разблокировать иммобилизатор, для этого потребуется отключить питание.

Для выполнения задачи понадобится:

ноутбук либо компьютер;
ПАК-загрузчик;
моток изоленты;
ключ на 10.

Действия по ремонту выполняются так:

Производится снятие микропроцессорного модуля, для этого необходимо открутить или отсоединить элементы крепления корпуса.
От устройства отключается разъем с проводами.
Выполняется разбор блока управления. Обычно для этого требуется открутить болты, фиксирующие части иммо.
Блок иммобилайзера подключается к компьютеру с ПАК-загрузчиком, после чего из памяти модуля необходимо удалить всю информацию.
Производится восстановление диагностической линии. Затем для установления связи между микропроцессорным модулем и выходом для тестирования устанавливаются перемычки. В некоторых моделях блокираторов для выполнения действия необходимо перезаписать Flash память.
Чтобы сохранить все функции иммобилайзера, обрезаются входящие провода и соединяются друг с другом. Место подключения обматывается изолентой либо припаивается, допускается применение термоусадочных трубок.
Корпус управляющего модуля собирается, выполняется его подключение к бортовой сети и проверка работы.

Электромагнитные волны появляются вокруг:

трансформаторных подстанций;
сварочных аппаратов;
микроволновых печей;
промышленных предприятий и т. д.

Такая проблема может стать причиной поломки чипа, но обычно она появляется в виде сбоев, блокирующих работу двигателя машины.

Проблемы с ключом

При механической поломке элемента управления и выходе из строя самой метки потребуется помощь специалистов сервисного центра. Можно попробовать восстановить чип, если повреждение незначительное. При полном разрушении придется связываться с официальным дилером, чтобы заказать дубликат ключа.

Часто проблема нерабочего ключа иммобилайзера связана с разрядом источника питания, установленного внутри.

В таком случае признаки неполадок будут идентичными, как при плохом контакте с антенным модулем. Передача импульсов будет производиться со сбоями. Чтобы решить проблему, потребуется заменить батарейку.

Подробно о самостоятельном ремонте блокиратора ДВС рассказал пользователь Андрей Кувшинов.

Стоимость ремонта

Цена восстановления устройства зависит от его модели, а также от характера повреждения.

Наименование	Цена, руб
Ремонт блокиратора двигателя	500-5000
Цена актуальная для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар

Видео «Ремонт иммобилайзера своими руками»

Пользователь Алексей З на примере автомобиля Ауди рассказал о восстановлении вышедшего из строя блокиратора автомобиля.

Как проверить накачку антенны иммобилайзера

#1. Тестер для проверки накачки антенны иммобилайзера. Или как проверить соответствие ключа к машине. Заметки Автоелектрика.

Как проверить накачку антенны иммобилайзера

Автомобильное сообщество

Правила сообщества

Тестер иммобилайзера и его небольшая доработка. Когда лень мотать катушку

Как проверить накачку антенны иммобилайзера

Чип иммобилайзера. “Накачка” антенны и проверка иммобилайзера…

Возможные поломки иммобилайзера, их диагностика и ремонт с подробной инструкцией

Виды неисправностей

Диагностика при неполадках иммобилайзера

По каким признакам определить поломку?

Основные причины возникновения неисправности

Отключение или обход иммобилайзера

Ремонт иммобилайзера своими руками

Плохой контакт антенны с приемником

Плохой контакт одного из штекеров электроцепи

Неисправность в работе контроллера при пониженном напряжение в бортовой сети

Иммобилайзер не может определить ключ в результате магнитного излучения

Проблемы с ключом

Рекомендации по правильной эксплуатации иммобилайзера

Стоимость ремонта

Видео «Ремонт иммобилайзера своими руками»

#1. Тестер для проверки накачки антенны иммобилайзера. Или как проверить соответствие ключа к машине. Заметки Автоелектрика.