Как поменять щетки на генераторе ларгус

Ремонт генератора Lad Largus

Инструменты и приборы для ремонта генератора Лада Ларгус

Вам потребуются: торцовые головки на 13», «на 15», отвертки с крестообразным и плоским лезвием, омметр (автотестер).

Операции по ремонту и ревизии генератора Лада Ларгус

1. Снимите генератор с автомобиля

2. Удерживая вал генератора от проворачивания, отверните гайку крепления шкива.

5. Отверните две гайки.

6. . и снимите защитную крышку генератора

7. Выверните три винта крепления.

8. . и снимите регулятор напряжения.

9. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если выступание А щеток из щеткодержателя менее 5 мм, замените регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем.

10. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и ротор нужно заменить.

11. Пометьте например, маркером взаимное расположение крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий в лапах для крепления генератора

12. Выверните четыре стяжных болта.

13. Вставьте отвертку между крышками, раздвиньте их.

14. . и снимите крышку со стороны привода привода вместе с ротором.

15. Выпрессуйте ротор из подшипника крышки.

16. Для замены подшипника крышки со стороны привода выверните четыре винта крепления прижимной пластины

17. . и снимите пластину.

18. Выпрессуйте подшипники из крышки.

19. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.

22. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.

23. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединяя выводы тестера поочередно к каждому контактному кольцу и сердечнику ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

Замена щеток генератора на Рено Логан

Замена щеток генератора Рено Логан — простая работа, с которой может справиться каждый автовладелец. Для этого необходимо разобраться с конструктивными особенностями источника питания, подобрать правильные щетки и четко следовать инструкции производителя. Ниже рассмотрим наиболее важные моменты.

Что стоит знать?

Щетки генератора являются ключевыми элементами, обеспечивающими отвод тока от статора и его передачe к коллектору ротора (якоря). После пуска двигателя детали берут на себя наибольшую нагрузку, что приводит к их быстрому износу. Щетки генератора Рено Логан изготовлены из графита, поэтому в обиходе они называются «угольными». Их сферой применения являются не только генераторы автомобиля, но и другие механизмы — станки, городской транспорт и прочие.

При выборе деталей под замену рекомендуется отдавать предпочтение оригинальным запчастям. Один из вариантов щеток — изделие по каталожным номером RENAULT 6001547553.

Особенность упомянутой марки щеток заключается в универсальности, ведь их можно устанавливать на транспортные средства различных годов выпуска. Это обусловлено стандартными характеристиками, продолжительными сроком службы и прочими преимуществами.

При знании определенных принципов замена изношенных щеток генератора не вызывает проблем. Главное — заранее подготовить инструмент и приобрести комплектующие детали для замены.

В некоторых случаях детали поставляются под заказ, поэтому какое-то время придется подождать.

Когда менять?

В процессе планового ТО внимание, как правило, уделяется другим моментам — состоянию масла в двигателе, замене расходных материалов и решению прочих задач. О необходимости проверки щеток многие забывают. По этой причине износ этой детали часто становится неожиданностью для автовладельца, а признаки неисправности и вовсе приводят в ступор.

По заявлению мастеров на СТО частота замены щеток составляет в среднем 50 000 км. Периодически рекомендуется осуществлять их осмотр и убеждаться в нормальной функциональности изделия. Это позволит избежать проблем с эксплуатацией авто. Важно, что для проверки детали нет необходимости снимать генератор и производить сложные работы.

Если автовладелец не проявил должного внимания к состоянию щеток, напомнить о вероятной проблеме помогут следующие симптомы:

• Уменьшение напряжения в бортовой сети, что может стать причиной выхода из строя или некорректной работы оборудования.
• Ухудшение освещенности салона транспортного средства, а также проблемы в работе источников головного света (уменьшается яркость их свечения).
• Самостоятельное отключение элементов электрооборудования Логана без видимых на то причин.
• Быстрый разряд АКБ транспортного средства, с зарядом которого впоследствии возникают серьезные проблемы.

Появление упомянутых симптомов свидетельству автовладельцу о необходимости проверки старых щеток, а, возможно, и их замены. Чтобы проверить работоспособность уже установленных деталей, достаточно отбросить «минусовой» проводник от АКБ, демонтировать регулятор напряжения и оценить, на какую высоту отходят графитовые элементы. Если этот параметр меньше пяти миллиметров, требуется установка новой детали. Как это сделать, можно посмотреть на видео или изучить в инструкции по обслуживанию авто.

Щетки генератора часто изнашиваются одновременно с регулирующим реле, а замена этой детали может производиться только в комплексе. Такая особенность встречается на моторах объемом 1.4 литра.

Замена щеток

Обслуживание генератора и замена щеток, как правило, не вызывает сложностей у автовладельца. Действуйте следующим образом:

• Открутите винт, который удерживает заднюю крышку генератора Логана.
• Выкрутите парку гаек и демонтируйте задний кожух источника питания.
• Снимите регулятор напряжения.
• Убедитесь, насколько легко щетки перемещаются в держателе, и обратите внимание на высоту их выступания над поверхностью. Если этот показатель меньше пяти миллиметров (как отмечалось выше), регулятор требуется заменить вместе с держателем щетки.
• Берите омметр (мультиметр), и с его помощью измерьте сопротивление роторной обмотки. Для этого подсоедините щупы к контактным кольцам. Если на приборе отражается бесконечность, это свидетельствует о наличие обрыва. В такой ситуации требуется замена ротора.
• Оцените состояние диодов, которые осуществляют выпрямление тока. Для этого подключите один провод к металлической части выпрямительного блока, а другой — к выводной части диода. После этого перекрутите положение проводов. Исправный диод пропускает ток в одном направлении. В ином случае он требует замены. Чтобы поменять блок выпрямления, отожмите с помощью отвертки 12 контактов, после чего открутите пару крепежных винтов и достаньте блок.

Если целью работ является просто замена щеток на Логане, демонтировать генератор нет необходимости. Для этого достаточно снять задний кожух и держатель щеток в комплексе. Отпаяйте старые детали и выбросьте их.

На Логане лучше использовать оригинальные щетки, но при их отсутствии допускается применение узлов из генератора ВАЗ -2110.

При выпаивании будьте внимательны, ведь провода щеток имеют небольшую длину. Ее необходимо увеличить с помощью медного провода. Пайку осуществляете возле щетки, чтобы исключить проблемы с продеванием изделия в проем щеткодержателя. Ставьте изделия на требуемую высоту и осуществляйте пайки.

Точку спаивания стоит обработать силиконовым герметиком, который защитит от попадания влаги и грязи.

Замена щеток генератора на лада ларгус

Генератор представляет собой специальный узел, расположенный в конструкции любого автомобиля, предназначенный для перевода механической энергии в электрическую. Благодаря работе данного агрегата удается обеспечить электроэнергией аккумулятор автомобиля, его системы, устройства и всевозможные датчики. Без генератора эксплуатация транспортного средства была бы невозможной.

На Lada Largus с двигателем 8 клапанов заводом-производителем устанавливаются генераторы фирмы Bosch с артикулом 231004527R и силой тока в 90 ампер и 100 ампер. Оба генератора выдают напряжение до 14В. Стоимость штатных агрегатов лежит в пределах от 7000 до 10000 рублей.

Если по каким-то причинам генератор выйдет из строя, то его можно заменить, установив оригинальный агрегат или его аналог. Популярные варианты, их артикулы и цены представлены в таблице.

Генератор	Артикул	Стоимость, в рублях
«Лада Ларгус» «Кзатэ» (90а) Кзатэ	9482.3701-01	5770
«Лада Ларгус» «Кзатэ» (90а) Кзатэ	КТ 203012	6860
ЛАДА Vesta,Largus RENAULT Largus (11-)	LG 0901	7520

Таким образом, владелец Лада Ларгус может при необходимости установить в свой автомобиль более дешевый генератор, если нет возможности купить оригинальную модель. Схема подключения генератора выглядит следующим образом.

Возможные неисправности генератора

В процессе эксплуатации автомобиля нередко возникают различные проблемы в виде выхода из строя всевозможных систем, устройств, датчиков. В случае Lada Largus проблемы зачастую возникают в работе генератора. Среди основных неисправностей агрегата следует выделить:

• повреждение регулятора напряжения;
• замыкание или разрыв обмотки;
• разрушение подшипника;
• повреждение выпрямителя тока генератора.

Также к списку можно добавить выход из строя коллектора в виде токосъемных колец.

Замена генератора

Если генератор вышел из строя, то потребуется выполнить его ремонт или замену. При необходимости можно обратиться к профессионалам на СТО, где работы проведут качественно и достаточно быстро.

Однако, если автовладелец знаком с конструкцией автомобиля и его устройством и если произошла небольшая поломка, например, износ регулятора напряжения, то ремонт можно выполнить своими руками. При этом даже не потребуется разбирать генератор.

Ниже представлена последовательность действий замены регулятора напряжения, который находится в сборе со щеточным узлом и подшипниками.

Подготовительные работы

Прежде всего владельцу Ларгуса необходимо будет подготовить инструменты для проведения ремонта. Среди них:

• торцовые головки на разные диаметры;
• отвертки с крестообразным или плоским лезвием;
• мультиметр.

Основной процесс

Операция по ремонту и ревизии генератора Лады Ларгус выглядит следующим образом:

• Автовладелец, в первую очередь, должен позаботиться о безопасности проводимых работ. Для этого потребуется установить автомобиль на ремонтное место и зафиксировать положение его колес противооткатными упорами. Также рекомендуется во избежание удара током заглушить двигатель и отсоединить клеммы от аккумулятора.
• Далее потребуется снять генератор. Чтобы это сделать, нужно разобрать конструкцию автомобиля, где находится генератор, и посредством откручивания двух крепежных болтов демонтировать агрегат, покачивая его из стороны в сторону. При откручивании болтов следует удерживать вал генератора от проворачивания.

• Третий шаг подразумевает демонтаж с генератора шкива и дистанционного кольца. Так как шкив зафиксирован с помощью специальной гайки, которая предотвращает поворот детали. Таким образом, чтобы демонтировать деталь, потребуется вывернуть винт крепления.

• Как только будут изъяты необходимые элементы – шкив и кольцо, — нужно также вывернуть винт крепления задней крышки агрегата и провернуть две гайки, чтобы эту крышку можно было снять.
• Под крышкой находится регулятор напряжения. Чтобы его снять, необходимо открутить еще три гайки, фиксирующие деталь.
• Когда регулятор будет снят, необходимо проверить легкость перемещения щеток, а также оценить, насколько они выступают. Если этот показатель длины меньше 5 мм, то потребуется заменить регулятор и щеткодержатель.

• Далее следует проверить омметром сопротивление обмотки ротора. Для этого необходимо подключить кабели к контактным кольцам. Если на дисплее отразится знак бесконечности, значит, обмотка где-то оборвалась, и ее требуется заменить.

Когда основные элементы будут заменены на новые, нужно будет осуществить обратную сборку всей конструкции. Важно соединять детали в обратной последовательности по сравнению с последовательностью разбора. Также должны быть использованы те же крепежные элементы, иначе фиксация узла будет некачественной.

После того, как конструкция будет собрана, потребуется выполнить проверку работоспособности автомобиля. Для этого нужно подсоединить клеммы аккумулятора, завести двигатель.

Если никаких неприятных звуков и нарушений в электрической работе автомобиля обнаружено не было, то проблемы были действительно в регуляторе напряжения, щетках и обмотке. Если же со стороны генератора продолжает исходить звук, значит, ситуация более серьезная. В этом случае рекомендуется обратиться в СТО.

Чтобы в процессе эксплуатации Лада Ларгус генератор не выходил из строя и смог прослужить максимально долго, следует регулярно проводить технический осмотр и своевременную замену деталей и элементов узла.

Модель двигателя не несет существенных различий при работах по снятию генератора. Однако некоторые различия имеются в зависимости от комплектации автомобиля, поэтому замена показана для всех комплектаций.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник (подъемник электрогидравлический типа П-3,2 Г грузоподъемностью 3,2 т), затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, поднять капот, отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи (ключ «на 10»).

Для автомобилей с двигателем К7М без климатической системы и без гидроусилителя рулевого управления

Снять защитный колпачок с гайки 1, рисунок 4-1, и отсоединить от генератора 3 колодку 2 жгута проводов, отвернуть гайку 1 (головка «на 13», вороток, удлинитель, отвертка плоская).

Отсоединить наконечники проводов от клеммы В+ генератора.

1 — гайка крепления провода к клемме В+ генератора; 2 — колодка жгута проводов к клемме «D» генератора; 3 — генератор; 4 — кронштейн крепления генератора; 5 — верхний и нижний болты крепления генератора;

Перекусить кусачками и извлечь ремень 1, рисунок 4-2, привода вспомогательного оборудования (кусачки).

1 — ремень привода вспомогательного оборудования; 2 — верхний болт крепления генератора; 3 — генератор

Отвернуть и извлечь верхний и нижний болты 5, рисунок 4-1, крепления генератора к кронштейну 4 (головка «на 10», вороток трещоточный).

Для автомобилей с двигателем К7М с ГУР без климатической системы

Снять защитный колпачок с гайки 1, рисунок 4-3, и отсоединить от генератора 2 колодку 4 жгута проводов панели приборов, отвернуть гайку 1 (головка «на 13», вороток, удлинитель, отвертка плоская).

Отсоединить наконечники проводов от клеммы В+ генератора.

1 — гайка крепления провода к клемме В+ генератора; 2 — генератор; 3 — верхний болт крепления генератора; 4 — колодка жгута проводов к клемме «D» генератора

Отвернуть на 3. 4 оборота регулировочный болт 2, рисунок 4-4, и болт 1 (головка «на 10», вороток, удлинитель).

1 — верхний болт крепления регулировочной планки; 2 — регулировочный болт; 3 — генератор; 4 — верхний болт крепления генератора; 5 — ремень привода вспомогательного оборудования

Снять правое переднее колесо

Снять правый брызговик двигателя

Снять правый передний кожух арки колеса (см. здесь)

Отвернуть на 3. 4 оборота нижний болт 1, рисунок 4-5, крепления регулировочной планки к кронштейну и ослабить натяжение ремня 2 привода вспомогательного оборудования (головка «на 10», вороток, удлинитель).

Снять со шкивов ремень привода вспомогательного оборудования.

1 — нижний болт крепления регулировочной планки; 2 — ремень привода вспомогательного оборудования

Снятый ремень подлежит обязательной замене.

При замене ремня обязательно заменять натяжной ролик.

Отвернуть и извлечь два нижних болта 1 и 2, рисунок 4-6, крепления генератора 4 к кронштейну (головка «на 10», вороток трещоточный и удлинитель).

1 — болт крепления генератора; 2 — болт крепления генератора; 3 — ремень привода вспомогательного оборудования; 4 — генератор; 5 — верхний болт крепления генератора

Отвернуть и извлечь верхний болт 5 крепления генератора к кронштейну (головка «на 10», вороток трещоточный).

Для автомобилей с климатической системой и ГУР

Снять правое переднее колесо .

Снять передний бампер (см. тут)

Не проворачивать коленчатый вал двигателя в направлении, обратном направлению вращения.

Не запускать двигатель без ремня привода вспомогательного оборудования, так как это может привести к разрушению шкива коленчатого вала.

Не допускать повреждения трубопроводов системы кондиционирования воздуха.

Повернуть ключом автоматический натяжной ролик 1, рисунок 4-7, ремня привода вспомогательного оборудования по часовой стрелке (ключ кольцевой «на 16»).

1 — натяжной ролик; 2 — ремень привода вспомогательного оборудования

Заблокировать натяжной ролик шестигранным ключом (шестигранный ключ 6 мм).

Снять ремень 2 привода вспомогательного оборудования.

Снятый ремень подлежит обязательной замене.

При замене ремня обязательно заменять натяжной и обводной ролики.

Вывернуть винты крепления воздухоотражателя (отвертка, насадка Torx Т30). Снять воздухоотражатель 1, рисунок 4-8.

1 — воздухоотражатель; 2 — места крепления воздухоотражателя;

Отвернуть верхние болты 1, рисунок 4-9, крепления кронштейна радиатора к кузову автомобиля (головка «на 10», удлинитель, вороток трещоточный).

1 — болт крепления кронштейна радиатора; 2 — конденсор кондиционера

Отсоединить кронштейны 2, рисунок 4-10, крепления радиатора от радиатора.

1 — болт крепления кронштейна радиатора; 2 — кронштейн крепления радиатора

Извлечь радиатор 1, рисунок 4-11, системы охлаждения двигателя в сборе с конденсором 2 кондиционера из нижних креплений 3 и сдвинуть его в направлении левого крыла автомобиля.

1 — радиатор системы охлаждения двигателя; 2 — конденсор кондиционера; 3 — нижнее крепление радиатора

Отвернуть гайку 2, рисунок 4-12, крепления провода генератора (ключ кольцевой Отсоединить провод от генератора.

Отсоединить колодку 3 жгута проводов панели приборов от генератора.

1 — нижний болт крепления генератора; 2 — гайка крепления провода генератора; 3 — колодка жгута проводов панели приборов к генератору

Отвернуть верхний болт 4, рисунок 4-4, крепления генератора (головка «на 10», удлинитель, вороток трещоточный).

Отвернуть болт 1, рисунок 4-12, нижнего крепления генератора и снять генератор вместе с болтом нижнего крепления (головка «на 10», удлинитель, вороток трещоточный).

Для автомобилей с двигателем К4М с ГУР без климатической системы

Снять переднее правое колесо

Снять правый брызговик двигателя

Снять ремень привода вспомогательного оборудования (см. тут)

Отвернуть две гайки 1, рисунок 4-13, крепления защиты топливной рампы и снять защиту 2 топливной рампы.

1 — гайка крепления защиты топливной рампы; 2 — защита топливной рампы; 3 — штуцер топливной трубки

Отсоединить штуцер 3 топливной трубки от топливной рампы

Отвернуть гайку крепления провода генератора (ключ кольцевой 13). Отсоединить провод от генератора.

Отсоединить колодку жгута проводов от генератора.

Отвести в сторону ответвление жгута проводов к генератору

Отвернуть болт крепления трубки гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров (головка «на 13», удлинитель).

Отвернуть болт крепления кронштейна крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления к генератору и снять кронштейн (головка «на 10», удлинитель).

Отвернуть верхний болт крепления генератора (головка «на 10», удлинитель, вороток трещоточный).

Отвернуть болт нижнего крепления генератора и снять вверх генератор вместе с болтом нижнего крепления (головка «на 10», удлинитель, вороток трещоточный).

Для автомобилей с двигателем К7М без климатической системы и без гидроусилителя рулевого управления

Снять правое переднее колесо

Снять правый брызговик двигателя

Снять передний кожух арки правого переднего колеса

Установить генератор в последовательности обратной снятию.

При этом моменты затяжки резьбовых соединений:

— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Н.м (2,1 кгс.м);

— гайка крепления провода генератора — 14 Н.м (1,4 кгс.м) (головка «на 10» и 13).

Для автомобилей с двигателем К7М без климатической системы с ГУР

Установить генератор в последовательности обратной снятию.

При этом моменты затяжки резьбовых соединений:

— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Н.м (2,1 кгс.м);

— болт крепления регулировочной планки натяжного ролика — 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка «на 10», вороток и удлинитель);

— гайка крепления провода генератора — 14 Н.м (1,4 кгс.м) (головка «на 13», вороток трещоточный, удлинитель).

Для автомобилей с климатической системой и ГУР

Установить генератор в последовательности обратной снятию.

При этом моменты затяжки резьбовых соединений:

— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Н.м (2,1 кгс.м);

— гайка крепления провода генератора — 14 Н.м (1,4 кгс.м) (головка «на 13», вороток трещоточный, удлинитель).

Для автомобилей с двигателем К4М с ГУР без климатической системы

Установить генератор в последовательности обратной снятию.

При этом моменты затяжки резьбовых соединений:

— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Н.м (2,1 кгс.м);

— болт крепления кронштейна трубопровода гидроусилителя рулевого управления к генератору 22 Н.м (2.2 кгс.м);

— гайка крепления провода генератора — 14 Н.м (1,4 кгс.м);

— гайки крепления защиты топливной рампы 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка «на 10» и 13).

Дворники — это автомобильный элемент, обеспечивающий эффективное удаление влаги, пыли, различных загрязнений со стекол лобового и заднего вида. Стеклоочистители обеспечивают безопасность во время движения, создавая хороший обзор независимо от условий погоды.

У автомобиля Лада Ларгус дворники монтированы на лобовом и заднем стекле во всех комплектациях. Исключение составляет модификация седан. Там данной системы не предусмотрено на заднем стекле. Щетки функционируют одновременно со стеклоомывателем для более эффективного удаления грязи.

Щетки на автомобиль Ларгус характеризуются стандартными размерами. Конструкция от производителя является каркасной. Но при желании владелец машины может установить бескаркасные и гибридные модели. Длины штатного варианта не хватает, но ее всегда можно увеличить.

Параметры	Штатный вариант	Максимально допустимый размер
Длина лобовых щеток	51 см	55, 65 см
Длина задних щеток	35 см	38 см

Артикулы оригинальных дворников и варианты замены

Какие лучше дворники установить на Лада Ларгус

Каркасные щетки – наиболее востребованный вариант. Их легко демонтировать при необходимости, стоят они приемлемо. Деталь состоит из таких элементов, как каркас из металла, резиновая лента, крепежные детали. Посредством коромысел каркас начинается двигаться. При этом лента плотно прижимается к стеклу. Щетки точно повторяют изгибы поверхности, очищая ее от грязи и влаги. Каркас из металла характеризуется высокой степенью прочности и долговечности. Единственный нюанс, по отзывам водителей, — конструкция шарнирных коромысел. Зимой под них попадает жидкость, которая при замерзании парализует систему.

Бескаркасные щетки отличаются особым изгибом и отсутствием основы из металла. Внешне конструкция выглядит, как сплошная резиновая лента. Система включает в себя эводиевую пластину, которая и придает детали необходимый уровень жесткости. Щётка опускается на очищаемую поверхность под влиянием данной пластины. Благодаря таким особенностям конструкции, во время движения машина сохраняет свои аэродинамические свойства. Преимущества таких моделей – привлекательный внешний вид, устойчивость к коррозии, стойкость к негативному влиянию снега и льда. За счет низкого профиля не теряется обзор. Главный минус – высокая цена. Но она вполне оправдана обилием преимуществ.

Гибридные щетки – это система, включающая в себя каркас из металла, корпус из пластика и подвижные коромысла. Каркас находится под кожухом. Это обеспечивает надежную защиту от влияния снега и льда. Наличие пластиковой части дает дополнительную прижимную силу. Такие модели отличаются привлекательным внешним видом и имеют низкий профиль. Стоимость конструкции высокая.

Зимние аксессуары предназначены для использования при отрицательной температуре. Летом данное решение не актуально, так как отличается повышенным шумом в работе.

Виды неисправностей дворников стеклоочистителя

Работа дворников на Ладе Ларгус доступна в трех режимах – прерывистый, низкая и высокая скорость. Если система монтирована грамотно и установлены дворники от надежного производителя, то неисправности возникают редко, в основном по причине износа. Преимущественно сбои в работе связаны механическими и электрическими проблемами. Самые распространённые поломки:

• постепенное снижение или исчезновение состава для смазки на пальцах и на подвижных элементах. Такая проблема приводит к уменьшению сопротивления. Даже усилия двигателя не могут его преодолеть;
• попадание в пластиковый кожух влаги через зазор по причине отсутствия плотной фиксации или поломки креплений. С течением времени образуется ржавчина на коллекторе ротора электромотора, налет на клемме со знаком минус из-за окислительной реакции под действием влаги.
• поступление сигнала в двигатель задерживается, так как команда идет не от подрулевого переключателя, а реле, которое им управляет;
• электрическая цепь защищается предохранителем, находящимся на монтажном блоке. По причине обрыва цепи на одном из участков или замыкания дворники не выполняют команду. Вставка предохранителя сгорает;
• сложности с бачком или недостаточное количество рабочей жидкости;
• повреждение соединительного шланга, сдавливание трубок, наличие забитых форсунок;
• поломка насоса и др.

Демонтаж и замена

Несмотря на то, что стеклоочиститель – простое устройство, оснащенное небольшим количеством элементов (бочок, форсунки, насос, трубки соединения), к его ремонту при поломке необходимо подходить основательно. Ведь от эффективности работы зависит безопасность на дороге.

Процедура замены щеток стеклоочистителя предполагает последовательную реализацию следующих этапов работы:

• подготавливаем необходимые инструменты (фигурную отвертку, ключ при необходимости) и покупаем новые дворники;
• ищем точку на переднем лобовом стекле, где щетка соприкасается с рычагом стеклоочистителя;
• отводим найденный фиксатор из пластика в сторону, затем с легкостью демонтируем лезвие;
• вооружаемся новой щеткой и монтируем ее в держателе;
• если все сделано грамотно, должен последовать щелчок;
• повторяем операцию на заднем стекле.

Разборку необходимо проводить внимательно, так как имеется много мелких элементов, которые случайно можно потерять. Последовательность работы может варьироваться, в зависимости от модели дворников. Каркасные варианты имеют жесткую силовую фиксацию. Для процесса отпирания могут пригодиться отвёртка или ножницы. Бескаркасные изделия более подвижны и легко отводятся.

Особенности устранения неполадок

Если щетки не работают, проверьте сначала наличие рабочей жидкости или уровень воды в бачке. Водители часто упускают этот момент. Если жидкость не проходит через форсунки, то вероятно они забиты или поврежден соединительный шланг. Также есть вероятность, что вышел из строя сам мотор и его элементы.

Проверьте исправность предохранителя. Повреждение плавкой вставки требует замены. Осмотрите подрулевой выключатель. Если он поломан, то сигнал не попадает к насосу. Также изучите цепь на факт наличия обрыва. Для этого с использованием мультиметра проверяется напряжение. Следы окисления на насосе говорят о необходимости зачистки.

Необходимо прибегать к выбору качественных дворников. Так, вы исключите риск появления непредвиденных сюрпризов. Замену щетки необходимо проводить своевременно. Любая деталь со временем изнашивается. Осуществляя ремонт, рекомендуется накрыть лобовое стекло покрывалом. Держатель под действием вставленной пружины может случайно упасть на стекло. Дополнительная защита не помешает. Рекомендованная периодичность замены дворников – каждый сезон. Ресурс завяленный производителем — около 30 тыс. км.

На Lada Largus устанавливаются генераторы Bosch или Valeo на 100А; 90А, напряжение 14 В.

Каталожные номера данного узла см. здесь или здесь

Замена генератора описана здесь

Щёточный узел с регулятором напряжения (щеткодержатель) находится под крышкой (кожухом) генератора. Регулятор напряжения – неразборный узел, при выходе из строя его заменяют в сборе со щеткодержателем. Для его замены нужно снять генератор, снять с генератора кожух и отвинтить 4 винта щёточного узла.

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Принцип работы генератора переменного тока

Ротор генератора переменного тока (иногда называемого альтернатором) приводится во вращение двигателем через ременную передачу. За счет электромагнитной индукции магнитное поле ротора возбуждает ток в обмотках статора (рис. 4.20 и 4.21).

Рис. 4.20. Силовые линии вращающегося магнитного поля, пронизывающие замкнутый проводящий контур, возбуждают в нем электрический ток

Рис. 4.21. Устройство типичного генератора переменного тока (альтернатора)

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ МЕТОДИКЕ

1. К аккумуляторной батарее подключают, с соблюдением полярности, вольтметр.

2. Устанавливают вольтметр в режим измерения напряжения постоянного тока.

3. Заводят двигатель и доводят скорость его вращения до повышенных оборотов холостого хода (примерно 2000 оборотов в минуту).

4. Фиксируют показание вольтметра и сравнивают его с паспортным значением (рис. 4.22). Если измеренное напряжение оказывается ниже паспортного, прежде чем заменять генератор, заряжают аккумуляторную батарею и снова проверяют напряжение в зарядной цепи.

Рис. 4.22. Цифровой мультиметр необходимо установить в режим измерения напряжения постоянного тока и подключить его красный провод к плюсовой клемме, а черный провод — к минусовой клемме аккумуляторной батареи

Если показания вольтметра сначала нарастают, а затем, по мере повышения частоты оборотов двигателя, снижаются, причиной этого является ослабление натяжения или проскальзывание приводного ремня генератора.

Проверьте исправность предохранителя с помощью индикаторной лампочки-пробника

У большинства генераторов предусмотрен разъемный -соединитель с предохранителем в кабеле, соединяющем клемму на задней, ближней к контактным кольцам токосъёмника, крышке генератора с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. При неисправности этого соединения (перегорании предохранителя) система зарядки аккумулятора становится неработоспособной. Не один раз случалось так, что генератор снимали, а затем снова ставили на свое место, только потому, что своевременно не обратили внимания не этот перегоревший предохранитель. Быстрый и простой способ проверки исправности предохранителя— коснитесь щупом индикаторной лампочки-пробника, второй конец которого соединен на массу, выходной клеммы генератора. Если лампочка светится, то предохранитель цел. Эта проверка позволяет убедиться в том, что цепь между генератором и аккумуляторной батареей не разорвана.

Рис. 4.23. Простой и удобный измерительный кабель можно сделать из двужильного кабеля, вилки гнезда прикуривателя и двух однополюсных штекеров («бананов»), которые подходят к гнездам СОМ и V большинства цифровых измерительных приборов (а). Подключив таким кабелем измерительный прибор к гнезду прикуривателя, можно легко измерить напряжение в зарядной цепи аккумуляторной батареи (б)

Используйте разъём прикуривателя

Напряжение аккумуляторной батареи можно измерить через разъем прикуривателя (рис. 4.23). Для этого необходимо изготовить кабельный переходник. Возьмите двухпроводной кабель и присоедините к нему с одной стороны вилку гнезда прикуривателя, а с другой стороны — два однополюсных штекера с продольными пружинящими контактами (так называемые «бананы»). Эти штекеры подходя! к гнезду СОМ (общий) и измерительному гнезду напряжения большинства измерительных приборов.

Контроль переменного напряжения на выходе генератора

На выходе исправного генератора переменного тока переменное напряжение должно отсутствовать. Выпрямительные диоды, установленные в генераторе переменного тока, должны выпрямлять переменное напряжение, вырабатываемое генератором, преобразуя его в постоянное напряжение. Контроль переменного напряжения выполняется по следующей методике:

Шаг 1. Цифровой измерительный прибор устанавливают в режим измерения напряжения переменного тока.

Шаг 2. Заводят двигатель и доводят скорость его вращения до 2000 оборотов в минуту.

Шаг 3. Подключают вольтметр к клеммам аккумулятора.

Шаг 4. Включают фары, чтобы обеспечить нагрузку генератора.

Для получения более точных показаний вольтметр подключают к выходным клеммам генератора.

Результаты измерений интерпретируются следующим образом: если выпрямительные диоды исправны, амплитуда переменного напряжения, измеренная вольтметром, должна составлять менее 0,4 В. Если она превышает 0,5 В, это означает, что выпрямительные диоды неисправны.

Эта методика непригодна для диагностики неисправных диодов.

Проверка мощности, вырабатываемой генератором

Система электроснабжения может быть способна обеспечить необходимое напряжение, но в то же время неспособна обеспечить требуемую мощность. Если возникают сомнения относительно мощности, вырабатываемой системой электроснабжения, прежде всего необходимо проверить натяжение приводного ремня генератора. При выключенном двигателе попытайтесь рукой повернуть вентилятор генератора. Если это удается, замените или отрегулируйте натяжение приводного ремня. На рис. 4.24 и 4.25 показано, как подключается испытательное оборудование для проверки выходной мощности генератора.

Проверка выходной мощности генератора выполняется по следующей методике:

Шаг 1. Подсоедините кабели испытательного оборудования для измерения мощности генератора в пусковом и зарядном режиме работы в соответствии с инструкцией производителя.

Шаг 2. Поверните ключ зажигания (двигатель не работает) и зафиксируйте показание амперметра. Это измерение дает величину тока, потребляемого системой зажигания — она должна находиться в пределах от 2 А до 8 А.

Рис. 4.24. Типичная схема подключения испытательного оборудования при измерении тока в пусковом и зарядном режиме

Рис. 4.25. Клещи токоизмерительного индуктивного датчика должны охватывать все кабели, идущие от клеммы аккумулятора. Какие именно это будут кабели — плюсовые или минусовые, не имеет значения, потому что из аккумуляторной батареи вытекает и втекает в нее равный по величине ток

Шаг 3. Заведите двигатель и доведите скорость вращения до 2000 оборотов в минуту (повышенные обороты холостого хода). Медленно вращайте регулятор нагрузки до получения максимального показания амперметра. Зафиксируйте это показание.

Шаг 4. Сложите показания амперметра, полученные в шаге 2 и шаге 3. Результат не должен отличаться более чем на 10% (или 15 А) от номинального выходного тока генератора.

Если измеренный ток отличается от номинального выходного тока генератора более чем на 10%, повторите испытание, отключив регулятор напряжения и подав полный ток возбуждения через обмотку возбуждения ротора генератора.

Рис. 4.26. Номинальный выходной ток у большинства генераторов компании GM выштампован на передней крышке — на ее стороне, обращенной к шкиву привода генератора, или сверху, под небольшой бобышкой с резьбовым монтажным отверстием

Регулируя величину нагрузки, приложенной к аккумуляторной батарее, при проведении испытания генератора на величину выходного тока с помощью испытательного оборудования, оснащенного угольным реостатом, соблюдайте осторожность — не допускайте снижения напряжения аккумуляторной батареи ниже 12 В. Максимальный выходной ток у большинства генераторов достигается при напряжении выше 13 В.

Как поменять ремень и генератор на автомобилях Lada Largus в зависимости от комплектации

Выбор нового ремня вспомогательных агрегатов, его снятие, а также демонтаж генератора на таком автомобиле как Lada Largus во многом зависит от комплектации.

Поэтому сначала нужно понять, о какой версии отечественного универсала идёт речь конкретно в вашем случае, после чего выбирать себе подходящий алгоритм действий.

Учитывая разницу между ремнями генератора, а также различный подход к снятию и установке генерирующих устройств, универсальной инструкции на все случаи жизни здесь не будет. Каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно.

Какой ресурс у штатного ремня генератора на Lada Largus

Ремень генератора — это расходный элемент, который подлежит периодической замене. Это актуально не только для Лады Ларгус, но и для всех остальных машин с таким компонентом в составе подкапотного пространства. Разница лишь в том, что сами ремни имеют некоторые отличия, а также могут служить разный период времени.

АвтоВАЗ, выступая как производитель Lada Largus, советует не отталкиваться от того, 8 или 16-клапанный двигатель стоит на машине. Лучше опираться на комплектацию. Касательно замены приводного ремня вспомогательных агрегатов АвтоВАЗ даёт следующие рекомендации по срокам, в зависимости от оснащения:

Есть ГУР, но нет кондиционера. В этом случае интервал между заменами должен составлять 4 года или 60 тысяч пройденных километров. В зависимости от того, что наступит раньше.

Есть ГУР и кондиционер. Как ни странно, но в этом случае срок жизни ремня увеличивается до 120 тысяч километров.

Нельзя забывать, что ремень может износиться раньше времени. Тут уже ориентируйтесь на текущее состояние расходника. Если слышите характерный свист, а на поверхности ремня видны дефекты, трещины и надрывы, то в этом случае расходник обязательно подлежит замене. Даже если с момента его установки прошло совсем немного. Тут либо проблема в качестве установленной детали, либо нарушены правила эксплуатации, есть факторы, влияющие на ускоренный износ ремня. Их нужно найти, устранить, чтобы с новым ремнём не произошло то же самое.

Какой ремень использовать

АвтоВАЗ и Renault несколько усложнили жизнь автовладельцам. Ведь одного универсального ремня не предусмотрено. Выбор зависит от двигателя, а также от ГУР и кондиционера. То есть от их наличия или отсутствия.

Чтобы помочь в выборе, дабы вы могли наконец-то заняться заменой ремня генератора на своём Ларгусе, прислушайтесь к следующим рекомендациям.

• Без кондиционера и ГУР с 8-клапанным двигателем. В этом случае потребуется четырёхручейковый ремень серии 4PK715.
• Без кондиционера и ГУР с двигателем К7М. Здесь ищите пятиручейковый ремень 5РК, длина которого составляет 1110 мм.
• С ГУР, но без кондиционера и с двигателем К4М. Это 16-клапанный мотор. Здесь нужен поликлиновый ремень 6РК шестиручейкового типа длиной 1200 мм.
• С ГУР и кондиционером и двигателем 8 и 16-клапанного типа. Снова требуется 6-ручейковый элемент 6РК, но уже длиной 1820 мм.
• Без ГУР, но с кондиционером и с 8-клапанным ДВС. В этой ситуации также идёт 6-ручейковый ремень 6РК, но его длина должна составлять 837 мм.

Как видите, не такая сложная установка нового ремня привода генератора на автомобили Ларгус с двигателями на 8 или 16 клапанов, как сам процесс выбора подходящей запчасти.

Хотя на практике всё не так сложно. Вам не составит труда определить, что за мотор стоит под капотом, а также запомнить, есть ли у вас ГУР и кондиционер.

Замена ременя на Largus

Снятие, как и установка нового ремня генератора в случае с таким автомобилем на Лада Ларгус, оснащённого двигателем на 8 или 16 клапанов, должны проводиться согласно инструкции. Никакой самодеятельности, поскольку это может привести к серьёзным и неприятным последствиям.

Сначала проводится демонтаж, затем установка новой детали, после чего выполняется натяжка. Только подтянуть ремень нужно, если в комплектации не предусмотрено автоматического натяжителя. А такой есть в версии с кондиционером и ГУР одновременно.

Что же касается замены, то тут алгоритм следующий:

• снимите грязезащитную панель с правой стороны двигателя;
• возьмите накидной ключ или головку на 13;
• схватитесь за болт натяжителя и вращайте по часовой стрелке;
• вращайте до тех пор, пока отверстие в кронштейне не совпадёт с углублением в корпусе;
• удерживайте ключ в этом положении и вставьте в совмещённые отверстия металлический стержень диаметром около 6 мм (можно взять шестигранный ключ соответствующего размера);
• зафиксируйте таким образом натяжитель;
• теперь усилия натяжения на ремне нет, и его можно спокойно снять;
• параллельно проверьте состояние опорного и натяжного ролика;
• далее вооружитесь новым подходящим ремнём;
• надеть его на агрегаты, соблюдая определённую последовательность;
• проложите ремень по шкивам, а затем заведите под ролик натяжения;
• в завершении ремень следует заводить под опорный ролик;
• снимите вставленный в отверстия фиксатор;
• теперь натяжителю остаётся дать нагрузку на новый ремень;
• с помощью ключ на 18 проверните несколько раз коленчатый вал;
• убедитесь, что ремень установлен правильно;
• верните на место грязезащитный щиток.

Если комплектация не предусматривает наличие кондиционера, тогда потребуется при демонтаже болт натяжения провернуть против часовой стрелки. Так натяжение будет ослаблено, и удастся снять изношенный элемент.

Обратите внимание на то, сколько ручейков имеется на шкивах и на самом ремне. Если шкивы имеют 6 ручьёв, а сам ремень идёт на 5, тогда установку нужно выполнять, располагая ремень ближе к наружным краям на всех шкивах. При этом внутренний ручей будет оставаться свободным.

Подтяжка приводного ремня у Lada Largus

Схема установки и расположения ремня генератора говорит о том, что система Ларгус автоматически, то есть самостоятельно, натягивает элемент. Это означает, что никакие дополнительные вмешательства и манипуляции не требуются.

Вот только касается это комплектаций с кондиционером, а также гидроусилителем руля. Здесь действительно ничего делать не придётся.

Если же у вас другая комплектация, тогда подтянуть своими силами ремень генератора всё же придётся.

Но для начала нужно понять, что деталь вообще нуждается в подтяжке. Вообще для проверки натяжения в официальном руководстве по эксплуатации говорится о необходимости использовать тензометрический тестер. Проблема лишь в том, что такое оборудование доступно лишь в дилерских центрах. Искать и покупать его для личного пользования нет абсолютно никакого смысла. Здесь можно прибегнуть к другому способу. А именно:

• снимите грязезащитный щиток с двигателя;
• переместитесь под машину, которую нужно вывесить на подъёмнике или поставить над ямой;
• надавите на нижнюю ветвь ремня так, чтобы он прогнулся на 7-8 мм;
• если ремень легко поддаётся смещению, натяжка слабая;
• ослабьте 2 болта крепления кронштейна натяжного элемента;
• движением против часовой стрелки покрутите винт регулировки;
• добейтесь нужного уровня натяжения;
• затяните ранее ослабленные болты;
• старайтесь не слишком сильно натягивать деталь, поскольку так она раньше срока выйдет из строя.

На этом подтяжка завершена. Проверьте результат проделанной работы в действии.

Снятие и замена генератора

Снятие генератора, с кондиционером или без, требуется лишь в случае ремонта или замены генерирующего устройства на модели Лада Ларгус. Без лишней необходимости этого лучше не делать.

При этом снять генератор можно разными способами. Это напрямую зависит от того, в какой комплектации представлена Лада Ларгус.

Варианты могут быть следующими, которые влияют на схему демонтажа и установки:

• двигатель К7М без ГУР и кондиционера;
• мотор К7М с ГУР, но без кондиционера;
• с ГУР и кондиционером;
• мотор К4М без кондиционера, но с ГУР.

Но вне зависимости от комплектации и оснащения, перед снятием генерирующего устройства на всех версиях нужно сделать следующее:

• установить машину на подъёмник грузоподъёмностью не менее 3,2 тонны;
• включить ручной тормоз;
• отключить зажигание;
• поднять и зафиксировать надёжно капот;
• отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

Теперь каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно. Это наглядно позволит понять, как именно осуществляется снятие и замена генерирующего устройства.

Двигатель К7М без кондиционера и ГУР

С такой вариацией оснащения процедура демонтажа и замены выглядит следующим образом:

• демонтируйте переднее правое колесо;
• снимите с правой стороны брызговик двигателя;
• уберите передний кож арки со стороны правого переднего колеса;
• снимите защитный колпачок с гайки;
• отключите колодку жгута с проводами от генератора;
• с помощью головки на 13 открутите эту гайку под колпачком;
• разъедините наконечники проводов от имеющейся клеммы В+ на генераторе;
• старый ремень разрежьте и снимите, поскольку для повторного применения всё равно не подходит;
• используя головку на 10, открутите крепёжные болты снизу и сверху, которые удерживают генератор на кронштейне;
• снимите проблемный узел;
• замените натяжной и опорный ролик;
• зафиксируйте новый приводной ремень;
• затяните крепёжные болты;
• для болта фиксации генератора к кронштейну используйте момент 21 Нм;
• для гайки крепления провода 14 Нм.

На этом замена может считаться завершённой. Проверьте узел на предмет корректной работоспособности. Если всё работает правильно, тогда закончите полную сборку.

Двигатель К7М без кондиционера, но с ГУР

Здесь инструкция будет иметь следующий вид:

• снимите защитный колпачок с гайки, отключите жгут с проводами и открутите головкой на 13 саму гайку;
• отключите наконечники проводов от генераторной клеммы В+;
• примерно на 3-4 оборота открутите болт регулировки и верхний болт крепления планки регулировки с помощью головки на 10;
• демонтируйте переднее правое колесо, уберите брызговик и кожух арки;
• взяв головку на 10, выполните 3-4 оборота нижнего болта крепления планки, чтобы ослабить натяжение ремня;
• снимите сам ремень;
• той же головкой открутите нижние крепёжные болты, на которых генератор держится на кронштейне;
• открутите верхний болт соединения с кронштейном;
• извлеките генерирующее устройство из машины;
• выполните сборку в обратной последовательности;
• для крепёжного болта генератора к кронштейну используйте момент 21 Нм;
• для болта крепления регулировочной планки ролика натяжения также 21 Нм;
• для гайки соединения провода генератора нужен момент 14 Нм.

Помимо замены ремня, здесь также потребуется установить новый ролик натяжения.

Комплектация с кондиционером и ГУР

Довольно удачная комплектация, поскольку здесь водитель может рассчитывать на только на более лёгкое вращение рулевого колеса за счёт гидроусилителя, но и на комфортные условия в салоне, создаваемые климатическим оборудованием.

Что же касается замены генератора, то процедура выглядит следующим образом:

• снимите переднее правое колесо;
• демонтируйте передний бампер;
• с помощью накидного ключа на 16 проверните натяжной ролик по направлении часовой стрелки;
• заблокируйте натяжной ролик, используя шестигранник на 6 мм;
• снимите приводной ремень;
• открутите крепления воздухоотражателя и затем снимите сам отражатель;
• головкой на 10 снимите верхние крепёжные болты кронштейна радиатора к кузову;
• уберите кронштейны;
• достаньте радиатор охлаждения вместе с конденсором кондиционера из нижних креплений;
• для этого аккуратно сдвиньте его в сторону левого крыла;
• ключом на 13 открутите крепёжную гайку провода генератора и снимите провод;
• отсоедините жгут с проводами от генератора;
• взяв головку на 10, выкрутите крепёжный болт, который удерживает генерирующее устройство;
• той же головкой открутите нижнее крепление и снимите генератор с машины;
• выполните сборку с уже новым устройством в обратной последовательности;
• болт крепления генератора к кронштейну затягивайте с моментом 21 Нм;
• для гайки крепления провода нужен момент 14 Нм.

Нельзя сказать, что процедура лёгкая. Некоторых пугает факт необходимости снятия переднего бампера и радиатора. Да, тут схема оказалась не самой удобной. Хотя в действительности практически каждый владелец Lada Largus, имея теоретические знания и хотя бы небольшой практический опыт, смогут справиться с поставленной задачей.

Если боитесь рисковать, либо не уверены в собственных силах, тогда Lada Largus лучше отправить в автосервис к специалистам.

Двигатель К4М без кондиционера, но с ГУР

В случае с такой комплектацией отечественного универсала Lada Largus потребуется:

• снять переднее колесо с правой стороны, убрать брызговик и снять ремень генератора;
• открутите гайки крепления защиты топливной рампы, после чего демонтировать защиту;
• отключить штуцер от топливной трубки рампы;
• ключом на 13 открутить гайку фиксации провода генератора и убрать сам провод;
• отключить колодку жгута проводов;
• отвести в сторону проводку;
• головкой на 13 открутить крепёжный болт трубки ГУР на блоке цилиндров;
• головкой на 10 вывернуть болт, который крепит кронштейн фиксации трубопровода ГУР к генератору;
• убрать кронштейн;
• отвернуть верхний крепёжный болт генератора, воспользовавшись головкой на 10;
• той же головкой выкрутить нижний крепёжный болт;
• снять генератор вверх вместе с болтом нижней фиксации;
• сборку выполнить в обратной последовательности;
• для болта крепления генерирующего устройства к кронштейну применить момент 21 Нм;
• момент 22 Нм идёт на болт крепления кронштейна трубопровода ГУР к генерирующему устройству;
• гайку крепления провода генератора затягивайте усилием 14 Нм;
• гайку защиты топливной рампы также усилием 21 Нм;
• установите новый ремень;
• закончите сборку всех демонтированных элементов.

Наконец-то работа завершена.

Как выполнить ремонт генератора

Многие владельцы Лады Ларгус, на которых вышел из строя генерирующий узел, спешат снять переднюю или заднюю крышку генератора, заменить там элементы и восстановить работоспособность.

На практике полностью разбирать генераторы, которые устанавливаются на Lada Largus, не рекомендуется. Лучшим решением будет их полная замена.

Если говорить про ремонт своими руками, то тут выполняется только замена регулятора напряжения. Учтите, что он идёт в сборе со щётками и подшипником. То есть отдельная замена щёток проблемного генератора на Ладе Ларгус не предусмотрена. И не принципиально важно, какой там двигатель — К4М или К7М. Конструктивно они практически идентичные. Отличаются лишь формой передней и задней крышки. Причём связано это с тем, как именно генератор соединяется с двигателем.

Желая разобрать вышедший из строя генератор на универсале Лада Ларгус, рассчитывайте лишь на возможность поменять регулятор напряжения в сборе.

Сам процесс выглядит следующим образом:

• подготовьте торцевые головки на 13 и 15, крестовые и плоские отвёртки, а также омметр, либо мультиметр с режимом измерения сопротивления;
• снимите генератор с машины;
• зафиксируйте вал генератора, чтобы он не вращался, и открутите гайку шкива;
• демонтируйте шкив и дистанционное кольцо;
• открутите крепёжный винт задней крышки;
• выверните 2 гайки;
• уберите защитную крышку в сторону;
• далее ещё 3 крепёжных винта, которые следует выкрутить;
• это позволит снять регулятор напряжения;
• проверьте, как легко щётки перемещаются в держателе и на сколько выступают;
• если щётки выступают меньше чем на 5 мм из щёткодержателя, тогда регулятор в сборе подлежит замене;
• щупами тестера проверьте сопротивление на обмотках ротора;
• если на приборе отображается знак бесконечности, то в обмотке есть обрыв и ротор идёт под замену;
• сделайте пометки взаимного расположение крышек генератора, используя маркер, чтобы при сборке обеспечить соосность;
• открутите стяжные болты в количестве 4 штук;
• между крышками просуньте плоскую отвёртку, чтобы разъединить их;
• снимите крышку со стороны привода, прихватив ещё и ротор;
• из подшипника на крышке аккуратно выпрессуйте ротор;
• чтобы поменять подшипник на крышке со стороны привода, потребуется открутить 4 винта прижимной пластины;
• теперь саму пластину просто уберите;
• выпрессуйте подшипники;
• с помощью оправки нужного диаметра установите новый подшипник;
• при этом усилие нужно прикладывать именно к наружному кольцу;
• проверьте, насколько легко со стороны контактных колец вращается подшипник;
• если есть люфт или признаки заклинивания, а также следы смазки, то потребуется выпрессовать его из вала ротора;
• установите новый подшипник, прикладывая усилие на тот раз через оправку ко внутреннему кольцу;
• убедитесь, что замыкания роторной обмотки на корпус нет, подключив щупы тестера;
• в нормальном состоянии прибор должен показывать знак бесконечности;
• задняя крышка, выпрямительный блок, а также статорная обмотка — это единый узел, который разобрать своими руками не получится;
• выполните сборку в обратной последовательности.

Насколько это было возможно, ремонт генератора всё же выполнен на Lada Largus.

Что скажете по поводу генератора и ремней на Lada Largus? Не слишком ли всё усложнили? Кто менял узлы своими руками? С какими трудностями столкнулись?