Как разобрать вентилятор thermaltake

В статье рассмотрим процесс разборки вентилятора Thermaltake, полезный для чистки, ремонта или замены компонентов. Правильная разборка предотвратит повреждения и обеспечит долговечность устройства. Предоставим пошаговые инструкции и советы для выполнения этой задачи.

Разбор компьютерных кулеров

Внутри системного блока, как правило, устанавливаются как минимум два вентилятора: один предназначен для охлаждения процессора, а другой — для удаления горячего воздуха из корпуса. Каждый из этих кулеров обладает своими уникальными характеристиками как в плане работы, так и в конструкции, однако в целом их устройство довольно схоже. Как и любой другой механизм, кулеры со временем могут терять эффективность или даже выходить из строя. Это создает необходимость в разборке данного оборудования. Давайте подробно рассмотрим эту задачу.

Разборка вентилятора Thermaltake требует внимательности и аккуратности. Эксперты рекомендуют начать с отключения устройства от источника питания, чтобы избежать случайного включения. Затем следует снять защитную решетку, которая обычно крепится на защелках или винтах. После этого можно аккуратно извлечь лопасти вентилятора, обращая внимание на их крепления. Важно помнить, что некоторые модели могут иметь дополнительные элементы, такие как подшипники, которые также требуют осторожного обращения. При разборке стоит использовать подходящие инструменты, чтобы избежать повреждений. Завершив процесс, специалисты советуют тщательно очистить все компоненты от пыли и загрязнений, что поможет продлить срок службы вентилятора.

https://youtube.com/watch?v=iczu-I8wjps

Разбираем компьютерный кулер

Как правило, компьютерные кулеры не отправляются в ремонт, поскольку они стоят относительно дешево и рациональнее будет прибегнуть к полной замене комплектующего. Чаще всего разборка необходима тогда, когда требуется смазать механизм для нормализации вращения ротора. Поэтому дальнейшие инструкции будут ориентированы именно под эту цель.

Сразу хочется отметить, что существуют процессорные кулеры, которые не разбираются. Вы поймете это при попытке добраться до самого механизма, столкнувшись с цельной пластиковой оболочкой. В таком случае смазывать вентилятор становится сложнее. Мы рекомендуем после получения доступа к вентилятору (далее мы расскажем о том, как это сделать) перевернуть его задней стороной и проделать в пластике точно по центру отверстие небольшого диаметра, куда можно было бы залить масло. Вы не нанесете вред составляющим устройства и выполните нужную процедуру.

Сейчас давайте приступим непосредственно к работе с разборными кулерами.

Поздравляем, вы получили доступ к подшипнику и дальнейшее смазывание должно пройти без каких-либо трудностей. Сборка кулера осуществляется в обратном порядке. Не забывайте установить обратно резинки. С креплением обычного вентилятора разобраться будет не сложно, а в ситуации с с процессорным советуем обратить внимание на статью по следующей ссылке.

Что касается магнитных кулеров, сейчас они только набирают популярность и рядовые пользователи редко приобретают такие модели. Смазывать их не нужно, поэтому разборка необходима только в крайне редких случаях. Если вы никогда не сталкивались с таким процессом, лучше обратиться в сервисный центр.

Этап разборки	Необходимые инструменты	Важные примечания
1. Отключение питания	Отсутствуют	Убедитесь, что вентилятор полностью отключен от источника питания, чтобы избежать поражения электрическим током.
2. Снятие защитной решетки	Отвертка (крестовая или плоская, в зависимости от модели)	Аккуратно открутите винты, удерживающие решетку. Запомните их расположение.
3. Отсоединение лопастей	Отвертка (крестовая или плоская), пинцет (опционально)	В некоторых моделях лопасти крепятся винтом, в других – защелками. Будьте осторожны, чтобы не повредить пластик.
4. Извлечение двигателя	Отвертка (крестовая или плоская)	Двигатель обычно крепится к корпусу вентилятора несколькими винтами.
5. Разборка корпуса двигателя (если требуется)	Отвертка (крестовая или плоская), тонкий инструмент для поддевания (например, пластиковая лопатка)	Этот этап может быть сложным и не всегда необходимым. Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить внутренние компоненты.

Интересные факты

Вот несколько интересных фактов о разборке вентиляторов Thermaltake:

1. Конструкция и модульность: Вентиляторы Thermaltake часто имеют модульную конструкцию, что облегчает их разборку и замену отдельных компонентов, таких как лопасти или подшипники. Это позволяет пользователям настраивать вентиляторы под свои нужды, например, менять цвет подсветки или улучшать производительность.

2. Использование качественных материалов: При разборке вентиляторов Thermaltake можно заметить, что они используют высококачественные материалы, такие как гибкие и прочные пластиковые компоненты, что увеличивает срок службы вентиляторов. Это также делает процесс разборки более аккуратным, так как детали не ломаются при снятии.

3. Технология Silent Fan: Многие вентиляторы Thermaltake оснащены технологией Silent Fan, которая снижает уровень шума при работе. При разборке можно увидеть, как реализованы специальные подшипники и конструкции лопастей, которые способствуют снижению вибраций и шума, что делает их популярными среди геймеров и пользователей, стремящихся к тихой работе ПК.

Если вы планируете разбирать вентилятор, обязательно следуйте инструкциям и будьте осторожны, чтобы не повредить детали.

https://youtube.com/watch?v=gQEs_4ODgdw

Как разобрать и смазать вентилятор системного блока

Я наткнулся на несколько старых вентиляторов и решил разобрать их, чтобы изучить их внутреннее устройство. Ранее я никогда не разбирал вентиляторы полностью, ограничиваясь лишь снятием наклейки, извлечением пробки и добавлением масла в подшипник. Оба вентилятора принадлежат к разным блокам питания: один имеет размер 120 мм, а другой — 80 мм. Такие же модели устанавливаются и в корпусах системных блоков для обеспечения притока холодного воздуха или удаления горячего. Поэтому на примере этих вентиляторов вы сможете провести профилактику своих устройств.

Я планировал сделать обзор на оба вентилятора, ведь маленькому из них около 15 лет, но вскоре выяснил, что их конструкции практически идентичны. Различия заключаются лишь в размерах и форме корпуса, лопастей и платы двигателя. Поэтому я опишу процесс разборки на примере большого вентилятора (120 мм).

Сначала аккуратно снимаем наклейку, под которой находится резиновая пробка.

С помощью отвертки или другого острого предмета поддеваем и извлекаем пробку.

Под ней мы увидим металлическую ось крыльчатки, на которой установлена разрезная белая пластиковая стопорная шайба. Если шайба плохо видна из-за старой смазки, протрите её ватной палочкой.

Вставляем узкую отвертку в разрез стопорного кольца и поворачиваем на 90 градусов, чтобы кольцо раздвинулось. Затем поддеваем его отверткой и снимаем с оси крыльчатки. Будьте осторожны: шайба может неожиданно вылететь и укатиться в труднодоступное место, например, под стол или диван.

После извлечения стопорного кольца снимаем с оси резиновое кольцо.

Теперь без особых усилий можно отделить крыльчатку от рамки, хотя её немного будут удерживать магниты, встроенные в корпус.

Снимаем ещё одно резиновое кольцо с основания оси крыльчатки.

На этом разборка завершена. Очищаем все детали от пыли и старой смазки.

Вот и сама рамка с двигателем.

Также тщательно очищаем латунную гильзу двигателя от загрязнений и старой смазки. Если хотите, можете снять плату с обмотками двигателя, хотя для чистки и смазки это не обязательно. В моем случае плата легко снялась с обоих вентиляторов, но под ней я обнаружил следы клея. Возможно, вам не удастся снять её так просто.

Собираем всё в обратном порядке. Устанавливаем резиновые кольца на дно и сверху.

Стопорное кольцо удобно устанавливать пинцетом, прижимая его с обеих сторон.

Если ваш вентилятор сильно изношен (шумит, стучит или дребезжит во время работы), лучше заменить его на новый. В противном случае смажьте ось крыльчатки густой смазкой (например, солидолом) перед установкой на двигатель. В моем случае вентилятор относительно новый, поэтому я собрал его, а затем смазал моторным маслом, так как оно жидкое и заполняет все щели.

Наносим масло на кольца и ось крыльчатки с помощью иглы, шприц в этом случае незаменим. Периодически вращая крыльчатку руками, мы помогаем маслу лучше проникнуть внутрь. Не стоит лить слишком много масла (достаточно 3-5 капель), так как излишки могут найти выход и в дальнейшем собирать пыль или разлетаться по всему системному блоку. Количество смазки зависит от размера вентилятора: большому нужно больше, а маленькому — меньше.

Закрываем пробку. Если площадка для наклейки случайно запачкалась маслом, её следует протереть растворителем или уайт-спиритом, иначе наклейка не приклеится. Если старая наклейка пришла в негодность, её можно заменить скотчем.

В принципе, на этом профилактика завершена. Подключаем вентилятор, проверяем его работу, а затем, в зависимости от результатов, устанавливаем в корпус компьютера или блока питания. Если же при разборке вентилятор окончательно вышел из строя, отправляемся в магазин за новым. Конструкции вентиляторов бывают разные: на подшипниках скольжения, как в моем случае, и на подшипниках качения (шарикоподшипниках), но общий принцип разборки, думаю, схож.

Послесловие

Недавно попался в руки вот такой вентилятор Gembird диаметром 120мм. Привлёк он моё внимание надписью BALL на защитной наклейке, что переводится вроде как шар, мяч, клубок. После разборки, выяснилось что этот вентилятор собран как раз на шарикоподшипнике. Но его разборка практически ничем не отличается от разборки дешёвого вентилятора, который я разобрал чуть выше в этой теме.

Даже сам подшипник в этом вентиляторе, прекрасно разбирается булавкой. Нужно лишь аккуратно снять с помощью иглы, стопорное кольцо, затем можно извлечь боковую защитную стенку подшипника (пыльник). После чего можно спокойно заниматься профилактикой сепаратора и подшипника в целом, чистить, мыть, менять смазку. В данном случае, подшипник практически идеален, смазки много к тому же она светлая. Если же у вас подшипник сухой и грязный, да к тому же имеется износ (обоймы болтаются так, как будто бы шарики стали меньше), то лучше сменить такой подшипник на новый. Хотя проще а может и дешевле, купить уже новый вентилятор.

https://youtube.com/watch?v=WCZ-LpGgIK4

Послесловие 2

Недавно я занимался модификацией ТВ-приставки Mecool M8S PRO L, пытаясь установить в неё то, что, казалось бы, невозможно (фото ниже). Параллельно провел профилактику кулера для процессора Thermaltake Golden Orb. Процесс работы удалось запечатлеть на видео, которое я выложил на Ютуб. Если вас интересует конструкция этого вентилятора, переходите по ссылке.

Как разобрать вентилятор thermaltake

Как разобрать и смазать вентилятор системного блока

Наткнулся на пару старых вентиляторов в своих запасах и решил их разобрать, чтобы изучить их внутреннее устройство. Ранее мне не приходилось полностью разбирать такие устройства — обычно я просто отклеивал наклейку, вытаскивал вилку и добавлял немного масла в подшипник. Оба вентилятора принадлежат к разным блокам питания: один имеет размер 120 мм, а другой — 80 мм. Аналогичные модели также устанавливаются в корпуса системных блоков для подачи холодного воздуха или удаления горячего. Поэтому на примере этих вентиляторов вы сможете провести профилактику своих устройств.

Я планировал сделать обзор на оба вентилятора, ведь маленькому из них около 15 лет, но вскоре понял, что их конструкции практически идентичны. Различия заключаются лишь в размере и форме корпуса, лопастей и плат двигателя. Поэтому я опишу процесс разборки на примере большого вентилятора (120 мм).

Сначала отклеиваем наклейку, под которой скрывается резиновая пробка.

С помощью отвертки или острого предмета поддеваем и извлекаем пробку.

Под ней видна металлическая ось крыльчатки, на которую надета разрезная белая пластиковая стопорная шайба. Если шайба плохо видна из-за старой смазки, протрите её ватной палочкой.

Вставляем узкую отвертку в разрез стопорного кольца и поворачиваем на 90 градусов, чтобы кольцо раздвинулось. Затем поддеваем его отверткой и снимаем с оси крыльчатки. В процессе снятия шайба может выскочить и укатиться в труднодоступное место, например, под стол или диван.

После извлечения стопорного кольца снимаем резиновое кольцо с оси крыльчатки.

Теперь без особых усилий можно отделить крыльчатку от рамки, хотя её немного удерживают магниты, встроенные в корпус.

Снимаем ещё одно резиновое кольцо с основания оси крыльчатки.

На этом разборка завершена. Очищаем все детали от пыли и старой смазки.

Вот и сама рамка с двигателем.

Также тщательно очищаем латунную гильзу двигателя от грязи и старой смазки. Если хотите, можете снять плату с обмотками двигателя, но для чистки и смазки это не обязательно. В моем случае плата легко снялась с обоих вентиляторов, но под ней я обнаружил следы клея, так что у вас может не получиться сделать это так просто.

Собираем всё в обратной последовательности. Резиновые кольца устанавливаем на дно и сверху.

Стопорное кольцо удобно устанавливать пинцетом с обеих сторон.

Если ваш вентилятор сильно изношен (шумит, стучит или дребезжит при работе), лучше сразу заменить его на новый. В противном случае смажьте ось крыльчатки густой смазкой (например, солидолом) перед установкой на двигатель. В моем случае вентилятор относительно новый, поэтому я собрал его, а затем уже смазал моторным маслом, так как оно жидкое и заполняет все щели.

Наносим масло на кольца и ось крыльчатки с помощью иглы, шприц в этом случае незаменим. При этом можно периодически вращать крыльчатку руками, чтобы масло легче проникало внутрь. Не стоит наливать слишком много масла (достаточно 3-5 капель), так как излишки могут найти выход и в дальнейшем собирать пыль или разлетаться по всему системному блоку. Здесь, конечно, всё зависит от размеров вентилятора: большому нужно больше смазки, а маленькому — меньше.

Закрываем пробку. Если площадка для наклейки случайно запачкалась маслом, её нужно протереть растворителем или уайт-спиритом, так как наклейка не приклеится на масляную поверхность. Если старая наклейка пришла в негодность, её можно заменить скотчем.

В принципе, на этом профилактика завершена. Подключаем вентилятор, проверяем его работу, а затем, в зависимости от результатов, устанавливаем в корпус компьютера или блока питания. Если же при разборке вентилятор окончательно вышел из строя, лучше отправиться в магазин за новым. Конструкции вентиляторов бывают разные: на подшипниках скольжения, как в моем случае, и на подшипниках качения (шарикоподшипниках), но общий принцип разборки, думаю, схож.

Недавно мне попался вентилятор Gembird диаметром 120 мм. Меня привлекла надпись BALL на защитной наклейке, что переводится как шар или мяч. После разборки выяснилось, что этот вентилятор собран на шарикоподшипнике. Однако его разборка практически не отличается от разборки более дешевого вентилятора, о котором я упоминал ранее.

Даже сам подшипник в этом вентиляторе легко разбирается с помощью булавки. Нужно аккуратно снять стопорное кольцо с помощью иглы, затем можно извлечь боковую защитную стенку подшипника (пыльник). После этого можно спокойно заняться профилактикой сепаратора и подшипника в целом: чистить, мыть и менять смазку. В данном случае подшипник в идеальном состоянии, смазки много, и она светлая. Если же подшипник сухой и грязный, а также имеет износ (обоймы болтаются, как будто шарики стали меньше), лучше заменить его на новый. Хотя проще и, возможно, дешевле, купить новый вентилятор.

На днях я занимался модификацией ТВ-приставки Mecool M8S PRO L, чтобы впихнуть в неё нечто невозможное (фото ниже), и заодно проводил профилактику процессорного кулера Thermaltake Golden Orb. Сам процесс я кое-как заснял на видео и выложил его на YouTube, так что, если кому интересно, как устроен этот пропеллер, переходите по ссылке.

Ремонт вентилятора

Домашние напольные вентиляторы незаменимы при жаркой погоде. У вентиляторов могут быть и электрические неисправности, связанные с проводкой и конденсаторами, и механические, связанные с подшипниками и редукторами. Некоторые из неисправностей устраняются буквально за 5 минут, а некоторые по цене ремонта могут выйти дороже, чем новый. Например, вентилятор вращается только если сначала крутануть лопасть винта рукой. Или не включается одна из скоростей. Это может быть банальная проблема с проводкой, а иногда это бывают проблемы с электродвигателем, которые нерентабельно исправлять вообще.

Рассмотрим разборку вентиляторов, типичные неисправности, методы диагностики и ремонта напольных вентиляторов в домашних условия.

Как разобрать вентилятор: подробная инструкция

Поскольку существует множество ситуаций, мы подробно рассмотрим вентилятор, включая описание различных методов диагностики, распространенных неисправностей и способов их устранения. Начнем с отключения вентилятора от электросети. Затем откручиваем винт, который крепит выдвижную штангу, используя большую крестовую или плоскую отвертку. В некоторых моделях вентиляторов может быть предусмотрен винт с рычагом, который можно открутить без использования отвертки.

Прозвонка сетевого провода мультиметром

Можно проверить проводку мультиметром. Для этого понадобится самый простой мультиметр, например DT830B.

Краткая инструкция по работе с мультиметром

Вставляем черный щуп в «COM», а красный в «VΩma», и устанавливаем переключатель в режим прозвонки. Он выглядит как диод. Это не измерение сопротивления, это проверка наличия контакта. Мультиметр в этом режим измеряет падение напряжения, а не сопротивление. Бывают мультиметры без звукового оповещения, которые показывают только числа на экране. А приборы со звуковым уведомлением начинают пищать при нулевых или около нулевых значениях, это очень удобно. На фото мультиметр без пищалки, нужно будет просто смотреть на экран.

Нулевые значения или КЗ показываются просто нулями. А обрыв или зашкаливание предела измерения на экране отображается как «1» без нулей, или в некоторых приборах как «OL» (overload — перегрузка). В данном случае щупы на вилку можно ставить как угодно, т.е. неважно куда красный щуп, а куда черный. Просто соблюдаем общие правила подключения щупов к мультиметру.

При исправной проводке вентилятора если не нажаты кнопки управления, то мультиметр покажет значение «1» как на фото ниже. Ни одна из кнопок вентилятора не нажата, поэтому мультиметр показывает «обрыв». А если будут около нулевые значения при выключенных кнопках, то это может косвенно говорить об коротком замыкании в проводке. Далее нажимаем первую кнопку включения оборотов. И мультиметр уже показывает какие-то значения. Значит все исправно. И так далее нажимаем на следующую кнопку переключения скорости вращения вентилятора. И теперь проверяем третью кнопку И проверяем последнюю кнопку с включенным ночником. Кстати, кнопка включения ночника не будет прозваниваться. Это нормально.

Визуальная проверка сетевого провода

Проверяем провод на наличие повреждений. Это необходимо как для обеспечения безопасности, так и для устранения возможных неисправностей, когда вентилятор не запускается, работает с перебоями или функционирует только в одном режиме. Примером повреждения может служить ситуация, когда провод оказывается на полу и на него случайно ставят стул.

Такое повреждение может представлять опасность, так как сетевой провод находится под напряжением, и существует риск получить удар током или вызвать короткое замыкание.

Ремонт сетевого провода

Сначала отрезаем поврежденный участок провода. Затем зачищаем концы проводов. В данном случае речь идет о вилке с двумя проводами, то есть без заземления.

В этом случае можно соединять провода в любом порядке, даже не обращая внимания на цвет. Если же вилка имеет заземление, то соединение проводов должно осуществляться строго по цветам.

Кстати, можно зачищать один провод длиннее, а другой короче, и наоборот на противоположной стороне. Например, синий провод может быть короче с одной стороны, а с другой — длиннее, в то время как коричневый провод будет наоборот.

Это позволит увеличить расстояние между местами соединения проводов, предотвращая их соприкосновение (пример соединения будет представлен ниже).

Не забудьте надеть термоусадки на провода перед их соединением. Размер термоусадок должен быть немного больше самих проводов, но не превышать 30-40%.

Скручиваем провода и удаляем лишние части. Хотя можно оставить скрутку, лучше всего припаять провода для большей надежности (хотя иногда скрутка может быть даже более надежной, в данном случае предпочтительнее использовать пайку).

Для пайки вам понадобятся жидкая канифоль, паяльник и припой.

Наносим жидкую канифоль на провода. Температура паяльника должна составлять около 260 °C. Берем припой на паяльник и наносим его на провода.

Существует и другой способ пайки проводов. Если у вас есть припой с канифолью, просто обмотайте его вокруг места скрутки и прикоснитесь паяльником к месту соединения.

Готово. Теперь можно закрыть место пайки термоусадками, которые были надеты на провода ранее. Закрепить термоусадки можно с помощью паяльного фена, фена для волос, зажигалки или спичек. Просто нагреваем один край термоусадки, и она будет постепенно сжиматься под воздействием тепла. Затем переходим к другому концу термоусадки. После этого дополнительно обматываем провода изолентой для повышения надежности соединения.

Пробуем включить в другую розетку

Теперь попробуем подключить вентилятор к другой розетке. Иногда бывает, что конкретная розетка перестает работать, и не все проверяют устройство в другой розетке или удлинителе. Если вентилятор не включился, продолжаем искать решение.

Следующий этап разборки

Теперь снимаем переднюю защитную сетку. Обычно они крепятся либо на винты, либо на подобные как на фото зажимы. Откручиваем гайку крепления лопастей. Она откручивается по часовой стрелке. На лопастях накопилось много пыли. Протираем салфетками или тряпками лопасти и защитные сетки.

Поврежденная лопасть винта вентилятора

Рассмотрим пример механического повреждений лопасти винта вентилятора. В этом случае лопасть винта треснута практически до основания. Лопасть очень тонкая, и может треснуть от основания от падения. Поэтому лучше использовать вентиляторы с защитными сетками. Защитная сетка защитит лопасти от случайного удара или падения, тем самым сохранив целостность лопастей винта.

Заклеить саму трещину нет никакой сложности, проблема лишь в том, что при заклейке трещины лопасть потеряет свою аэродинамику. Вентилятор будет вращаться, но не будет направлять воздух. Или будет, правда процентов на 40-60% хуже.

Можно попробовать заклеить трещину эпоксидной смолой, заклеить алюминиевым скотчем или даже суперклеем.

Пример ремонта алюминиевым скотчем. Обезжириваем поверхность и клеим скотч на обе стороны. Это не алюминиевая лента, а алюминиевый скотч! Это кардинально разные вещи! У алюминиевого скотча есть подложка.

Правда, такое решение тоже временное. Скотч рано или поздно начнет рваться от нагрузок.

Но зато такой метод позволяет сохранить аэродинамические функции винта. Пусть и на время. Можно попытаться паять или плавить пластик таким образом объединяя поврежденные области лопасти.

Однако и после такого ремонта снова проблема возникает с ухудшением характеристик, и добавляется ненадежность соединения. Еще можно попытаться заменить поврежденную лопасть каким-либо небольшим грузом, но это опасно. Груз можно отлететь от винта при высоких скоростях.

В данном случае лучший вариант – это полностью заменить винт на аналогичный. Как правило на бытовые напольные вентиляторы винты устанавливаются по стандарту, поэтому если у вас есть старый сломанный вентилятор, то можно взять винт с него, или поискать сломанные вентиляторы на Avito или барахолках.

Продолжаем разбирать напольный вентилятор

Теперь откручиваем гайку, которая удерживает заднюю защитную сетку. Она отворачивается против часовой стрелки. После этого убираем гайку и снимаем защитную сетку. Со временем на валу электродвигателя и подшипнике скапливается пыль, что приводит к ухудшению работы и вращения вентилятора. Необходимо очистить механизмы от накопившейся пыли и смазать их специальной смазкой. Для удобства очистки рекомендуется снять пластиковый кожух электродвигателя.

В целом, для большинства моделей неполных вентиляторов процесс разборки схож. Сначала откручиваем кнопку включения вращения вентилятора с помощью крестовой отвертки.

Обратите внимание, что у некоторых вентиляторов на задней крышке могут быть винты, которые также нужно открутить. Будьте внимательны при разборке и тщательно осматривайте ваш вентилятор.

Далее, с помощью маленькой плоской отвертки аккуратно отщелкиваем клипсы, поддевая их на корпусе. Так продолжаем по всему периметру. Задняя часть кожуха снята. Теперь переходим к передней крышке, которая обычно крепится на четырех винтах. Используя большую отвертку, откручиваем их. Теперь можно переходить к техническому обслуживанию, диагностике и ремонту.

Вентилятор плохо вращается

Одна из причин плохого вращения вентилятора является грязь и пыль. Со временем в механизмах двигателя скапливается пыль, которая еще и сушит смазку.

Слегка влажной ватной палочкой или салфеткой аккуратно удаляем пыль и грязь с вала двигателя. Теперь нужно добавить смазки. Без смазки электродвигатель будет плохо вращаться. В таких механизмах обычно используют силиконовую смазку. Можно взять обычную силиконовую смазку за 40 рублей ПМС 400. Хотя для сильно загрязненных поверхностей подойдет силиконовая смазка WD-40. Она еще и очищает место смазки. Наносим совсем немного смазки, и вращаем вал двигателя. Это нужно для того, чтобы смазка равномернее распределилась. Не нужно добавлять ее слишком много, иначе она будет собирает пыль и грязь намного быстрее. Смазки не должно быть много или мало. Теперь делаем тоже самое, но с обратной стороны. Для этого нужно открутить редуктор. Откручиваем редуктор большой крестовой отверткой. И точно также чистим вал с обратной стороны. И наносим смазку на зазор вала и подшипника. Лишнюю смазку так же удаляем.

Разборка редуктора вентилятора

Редуктор рекомендуется разобрать и внимательно изучить его внутреннее состояние.

Начните с откручивания винта, который фиксирует кривошип. Кривошип служит связующим элементом между редуктором и корпусом вентилятора.

Проверка функционирования редуктора

Проверить работу редуктора довольно просто. Достаточно вращать верхнюю шестеренку, к которой прикреплена кнопка включения. При этом кривошип внизу начнет вращаться. Таким образом, двигатель, вращаясь, приводит в движение червячную передачу редуктора, который передает движение на кривошип, а тот, в свою очередь, вращает голову вентилятора.

Возможные неисправности редуктора вентилятора

Существует несколько распространенных проблем:

1. Вентилятор не вращается, и слышен резкий хруст – вероятно, сломалась шестеренка или в редуктор попал мусор;
2. Вентилятор издает хруст и пропускает шаги при включении – возможны проблемы с зубьями;
3. Вентилятор вращается медленно. Это может быть связано с наличием мусора или пыли между шестеренками и высохшей смазкой.

Разборка редуктора

Открутите винт, который крепит крышку редуктора, и снимите ее. Тщательно осмотрите шестеренки на наличие загрязнений, поврежденных деталей и недостатка смазки.

На изображении ниже показан типичный пример сломанной шестеренки, которая мешает передаче движения от двигателя к кривошипу. Такую шестеренку можно восстановить.

Ремонт шестеренки

Пластиковые шестерни могут быть хрупкими и подвержены различным повреждениям. Если зубья целы, то поломанные или треснувшие шестеренки можно склеить с помощью обычного суперклея. Для этого очистите поверхности, которые собираетесь склеивать, и нанесите тонкий слой клея. Затем плотно прижмите их на 5 минут. Использовать склеенную шестеренку можно будет через 24 часа.

Также можно попробовать использовать эпоксидную смолу для склеивания.

Если зубья шестеренок сломаны, при вращении редуктора будет слышен шум или треск. В этом случае необходимо найти отломанные зубья и приклеить их суперклеем. Возможно, придется искать замену этой шестеренки у других редукторов вентиляторов.

Кроме того, можно попробовать восстановить зубья с помощью эпоксидной смолы, как показано в этом видео.

Проблема с кнопкой переключения поворотов

Кнопка переключения направления вращения вентилятора крепится к шестеренке, состоящей из нескольких частей, и позволяет включать и отключать направление движения. Внутри червячной шестеренки находятся два шарика и пружина. Будьте осторожны! При разборке шестерни пружина может выскочить вместе с шариками с большой скоростью! Эти шарики и пружина выполняют функцию переключателя.

После проверки внутренностей редуктора не забудьте добавить смазку WD-40 (или лучше масло солидол) на шестеренки.

Вентилятор не вращается после включения: проверка конденсатора

Рассмотрим другой случай, когда вентилятор работает, но только когда нужно вручную сделать оборот винта. А еще в таком случае он может остановиться, если рукой придержать лопасти винта. И при этом двигатель сильно гудит.

Неисправность может быть в конденсаторе. В бытовых розетках однофазная сеть. А в обычных вентиляторах стоят асинхронные двигатели переменного тока. Для того, чтобы двигатель начал свое вращение, нужна несимметрия тяги, и для этого понадобится вторая фаза. И получить «эффект» второй фазы можно при помощи фазосдвигающего конденсатора. Грубо говоря он подталкивает двигатель к работе.

Еще одна роль такого конденсатора – он подталкивает двигатель своим зарядом в первое секунды включения. Если конденсатор не исправен – значит двигатель нужно будет подталкивать вручную, но это чревато последующим сгораниям двигателя, да и крутиться он будет хуже. Поэтому нужно поменять конденсатор.

При этом нужно иметь в виду, что может быть и такая ситуация, когда неисправен не только конденсатор, но и обмотка электродвигателя. Симптомы неисправностей будут схожими. А пока что попробуем проверить конденсатор на исправность.

Где находится конденсатор

Обычно конденсатор в вентиляторе находится под пластиковым кожухом электродвигателя В некоторых моделях конденсатор размещают в корпусе с кнопками.

Из-за чего выходят из строя конденсаторы в вентиляторах

Из основных причин можно отметить:

1. Механические повреждения, т.е последствия удара;
2. Со временем даже неполярные конденсаторы могут потерять емкость;
3. Сетевые помехи.

Методы диагностики конденсатора

Иногда описывают такой метод, что можно просто зачистить небольшой участок проводов, чтобы проверить конденсатор. Но лучше отсоединить конденсатор от проводов, чтобы ничего не мешало измерениям.

Кстати, конденсатор может быть заряжен. Не касайтесь двух контактов одновременно руками, чтобы не получить удар током! Чтобы разрядить его, нужно прислонить выводы конденсатора к чему-то металлическому, например, к металлической отвертке. Естественно не касаемся металлической поверхности отвертки при разрядке конденсатора. Так как емкость маленькая, то это произойдет быстро.

Но лучше разряжать конденсаторы через мощные резисторы или лампочки. В примере конденсатор CBB61 с номинальной емкость. на 1,2 микрофарада с допуском 5%, напряжением 400 В, и для работы в сети с частотой 50-60 Гц.

Визуальная диагностика

Визуально обнаружить неисправность полярных конденсаторов просто. На корпусе будут видны характерные припухлости или остатки электролита с запахом. А вот с неполярными сложнее, поскольку их емкость очень мала, и из них как правило ничего вытекать не может. Внимательно осматриваем конденсатор на наличие соколов, повреждений корпуса и отошедших контактов. Сколы на корпусе могут появиться из-за падения вентилятора на пол.

Если визуально ничего не удалось обнаружить, то переходим к диагностике мультиметром.

Простая проверка неполярного конденсатора мультиметром

Для простой проверки неполярного конденсатора можно использовать режим проверки сопротивления у мультиметра (омметр).

Дело в том, что исправный конденсатор не будет пропускать постоянный электрический ток. Он будет постепенно заряжаться, пока полностью не зарядится, и ток не прекратится.

Будем использовать все тот же мультиметр DT830B.

Вставляем черный щуп в «COM», а красный в «VΩmA». Сопротивление выглядит как греческая бука омега «Ω». И настраиваем мультиметр в режим омметра на максимальную шкалу сопротивления. Проверяем работу мультиметра соединив вместе щупы. Он должен показать значение на экране «0», т.е. сопротивления между щупами нет. Как присоединять щупы – это тут не принципиально. Конденсатор не полярный, поэтому щупы можно ставить на контакты вне зависимости от их цвета и подключения. Не забываем перед любыми измерениями разрядит конденсатор, чтобы он не влиял на значения, и не повредил измерительный прибор.

Теперь присоединяем щупы мультиметра к конденсатору. Он должен заряжаться, пока сопротивление не дойдет до зашкаливающих значений, т.е. пока прибор не покажет «1» или «OL».

Но мультиметр показывает какие-то значения сопротивления Значит ли это, что конденсатор неисправен? А вот и нет. На фото выше показано как не надо делать измерения. Нельзя двумя пальцами или руками дотрагиваться до металлических контактов щупов или деталей. Ваше тело будет шунтировать измерения. У исправного конденсатора сопротивление будет в сотни раз выше по сравнению с сопротивлением вашего тела. Соответственно, так держать щупы мультиметра нельзя. Конденсатор не будет дальше заряжаться от мультиметра.

А если не касаться контактов, то исправный конденсатор будет постепенно заряжаться, и дойдет до «1» или «OL» (хотя у некоторые мультиметры могут дойти до тока утечки). Емкость у такого конденсатора не велика, это произойдет быстро.

Но если неполярный конденсатор будет показывать сопротивление, или даже будет показывать около нулевые значения, то он с большой долей вероятности окажется неисправным.

Проверка емкости неполярного конденсатора

Для измерения емкости будет использован мультиметр DT9205A, у него есть функция измерения.

Вставляем черный щуп в «COM», а красный в «mA» у которого рядом графическое отображение конденсатора. Шкала с емкостью на барабанном переключателе обозначается букой F (Фарад). И переключаем мультиметр на шкале на предел в 2 мкФ, поскольку проверяемый конденсатор имеет заявленную емкость 1,2 мкФ +5%. Так же проверяем работу мультиметра. Если все подключено правильно, то при замыкании щупов друг с другом мультиметр покажет зашкаливающее значение. Конденсатор исправен. К допуску 5% добавляется погрешность мультиметра, поэтому показания прибора не будут на 100% точными. Если емкость ниже чем примерно на 10-20%, то конденсатор нужно будет поменять.

Как найти аналог поврежденного конденсатора и поменять его

Все параметры нового конденсатора должны быть равны или чуть больше, чем указано на корпусе у неисправного.

Можно взять конденсатор немного большей емкости, но не слишком больше чем у несправного конденсатора, иначе электродвигатель будет медленнее крутиться.

Тоже самое касается и напряжения. Вентилятор будет вращаться с прежней скоростью, но чем больше допуск по напряжению у конденсатора, тем он сам больше. Он может просто не влезть в корпус.

Еще можно взять два одинаковых конденсатора, например, на 2,5 мкФ, и соединить их последовательно. Суммарная емкость будет около 1,25 мкФ, и увеличится допустимое напряжение. И конечно параметры по частоте у конденсаторов должны быть не ниже, чем у неисправного!

Можно поступить иначе, соединить два конденсатора по 2,5 мкФ параллельно друг с другом, и получится емкость тоже примерно 1,25 мкФ.

При параллельном соединении допустимое напряжение конденсаторов будет равно тому допустимому напряжению конденсатора, у которого оно самое низкое в цепи.

Можно либо скруткой, либо пайкой соединить провода с конденсатором. И точно также, как и сетевые провода изолировать открытые участки контактов термоусадками и изолентой.

Если все-таки после замены конденсатора проблема остается или двигатель нагревается, то причина может быть в обмотке двигателя.

Вентилятор не переключает скорости

1. Обрыв проводов от кнопок;
2. Неисправность кнопок;
3. Проблемы с обмоткой электродвигателя.

Для дальнейшего анализа необходимо разобрать корпус блока управления вентилятором.

Начинаем разбор корпуса. Достаточно открутить винты, после чего внутри мы увидим контакты кнопок, от которых идут провода. Внутреннее устройство таких вентиляторов обычно схоже. С барабанным переключателем (слева) различия незначительны. Приведем пример провода, который отсоединился от контактов. Причиной этого может быть некачественная заводская пайка или механическое воздействие на корпус. Наносим жидкую канифоль, добавляем немного припоя, затем снова канифоль и припаиваем провод. Температура паяльника должна составлять около 260 °C.

Проверка кнопок вентилятора

Переключаем мультиметр в режим прозвонки. Один щуп помещаем на контакт вилки, а другой — на контакт кнопки, где указана цифра «0». Если мультиметр не показывает значения близкие к нулю, попробуйте установить щуп на противоположный контакт вилки. Нажимаем первую кнопку вентилятора. Она должна прозваниваться в нажатом состоянии, если мы касаемся щупом вилки и ее контакта. Примерная принципиальная схема напольного вентилятора. Если кнопки и проводка в порядке, то проблема может заключаться в обмотках двигателя. Замена обмоток — это длительный и затратный процесс, особенно если у вас нет опыта в перемотке.

Если поврежден только провод, его можно припаять, но перемотка обмотки или замена всего двигателя обойдется значительно дороже, чем покупка нового вентилятора.

Сложности с перемоткой двигателя и обмоток

Ради интереса можно попробовать перемотать, но с точки зрения ремонта и экономии средств – нет. Даже опытные мастера не берутся перематывать их из-за дороговизны. В двигателях вентиляторов используется или медная проволока, или алюминиевая.

Чтобы перемотать обмотки двигателя нужна новая проволока. Старая проволока не подойдёт из-за того, что ее изоляция будет слишком хрупкой при многочисленных перемотках. Поэтому придется покупать новую проволоку.

Нужно будет считать витки, изолировать обмотки, тщательно все наматывать виток к витку. Пример перемотки большого двигателя ниже на видео.

И на видео пример большого двигателя. А в вентиляторах устанавливаются маленькие.

Перематывать стоит большие двигатели и трансформаторы, которым трудно найти аналог.

Как разобрать неразборный вентилятор?

Настало время провести регулярную чистку и смазку компьютера. Один из вентиляторов оказался, так сказать, неразборным. Именно так их часто называют в интернете.

Я решил поискать информацию о разборке таких вентиляторов и наткнулся на множество несуразиц, поэтому принял решение разобрать вентилятор самостоятельно и подробно описать весь процесс.

Самые интересные ролики на Youtube

Вентилятор.

Инструменты

1. Сверло 1мм.
2. Сверло 6мм (заточка типа «цапфенбор»).
3. Крючок монтажный маленький.
4. Шило.
5. Тонкая отвртка.
6. Пинцет узкий.

Вначале размечаем местоположение будущего отверстия со стороны статора. Рекомендую вложить в углубление подходящую шайбочку для повышения точности. Разметкой может служить углубление сделанное шилом в пластмассе. https://oldoctober.com/ru/

Сверлим отверстие диаметром 1мм по разметке.

Затачиваем сверло диаметром около шести миллиметров примерно так, как показано на рисунке, иначе, при сверлении, сверло упрётся в вал вентилятора, что не позволить рассверлить отверстие.

Рассверливаем отверстие до диаметра 6мм.

Удаляем колечко, образовавшееся при сверлении, и тефлоновую прокладку.

Эти детали выглядят примерно так.

1 — Такое колечко формируется при использовании для сверления сверла с заточкой типа “Цапфенбор”.

2 — Тефлоновая шайба, которая была расположена между задней стенкой и валом вентилятора.

На следующей картинке изображён вал вентилятора со стопорной канавкой. По форме канавки видно, что вставить такой вал в стопорную шайбу легко, а вынуть сложно.

Чтобы освободить вал, нужно монтажным крючком отогнуть вверх все четыре лепестка стопорной шайбы. После чего, можно вытолкнуть вал вместе с крыльчаткой тонкой отвёрткой или спичкой.

После чистки и смазки можно собрать вентилятор в обратном порядке.

Если вы повредили лепестки стопорной шайбы, не волнуйтесь, на работоспособности это никак не отразится.

Заглушить образовавшееся при разборке отверстие можно любым удобным для вас способом.

Например, можно вырезать заглушку из изоляционной ленты черного цвета.

Для этого два кусочка ленты наклеиваются друг на друга, а затем прорезаются просечкой подходящего диаметра.

В данном случае, подошёл по размеру колпачок от шариковой ручки. Верхним кусочком изоленты заглушаем отверстие предварительно обезжирив поверхность.

Набор просечек разного размера можно также изготовить из поломанной телескопической антенны от телевизора или радиоприёмника.

Вопрос-ответ

Как вытащить вентилятор из кулера?

Если кулер закреплен защелками, достаточно при помощи плоской отвертки их немного отогнуть и вытащить вентилятор из так называемых «замков». При болтовом креплении достаточно разобрать конструкцию при помощи отвертки. После этого отключите кабель от гнезда на материнской плате, запомнив его правильное расположение.

Как открыть башню Thermaltake?

Просто открутите винты, либо на задней панели корпуса, либо на самой панели. Если панель крепится на петлях, она откроется сама. Если панель не крепится на петлях, вам нужно будет либо отогнуть её назад, чтобы открыть защёлку, либо поднять вверх, чтобы открыть защёлку. Однако есть некоторые исключения, так как у некоторых моделей панели были разработаны специально.

Как правильно снять вентилятор процессора?

Слегка поверните кулер процессора по часовой и против часовой стрелки, чтобы ослабить уплотнение между радиатором и крышкой процессора. Осторожно снимите кулер с процессора. При правильном выполнении процесса процессор должен оставаться в гнезде сокета.

Можно ли снять крыльчатку с вентилятора?

Да, если крыльчатка просто насажена на вал или накручена на резьбу. В противном случае потребуется съемник, отвертка, гаечный ключ.

Советы

СОВЕТ №1

Перед началом разборки вентилятора Thermaltake обязательно отключите его от сети и убедитесь, что он полностью остыл. Это поможет избежать электрических ударов и ожогов.

СОВЕТ №2

Используйте подходящие инструменты, такие как отвертки с магнитными наконечниками, чтобы избежать потери мелких деталей. Также рекомендуется иметь под рукой контейнер для хранения винтов и других мелочей.

СОВЕТ №3

Запоминайте порядок разборки, делая фотографии на каждом этапе. Это поможет вам легче собрать вентилятор обратно и избежать путаницы с деталями.

СОВЕТ №4

После завершения разборки и чистки вентилятора, проверьте состояние проводов и соединений. Если вы заметили повреждения, лучше заменить их, чтобы избежать короткого замыкания при повторной сборке.